https://aquarium.userforum.ru/ Аквариумный форум ru-ru Mon, 20 Apr 2015 20:46:14 +0300 MyBB/mybb.ru https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=60#p60 <p>Грунт для аквариума<br />Чтобы удобнее было поддерживать чистоту, в аквариум, населенный лишь рыбами, иногда не вносят грунт. Аквариум с растениями без грунта немыслим, и для этого существует несколько объяснений:</p> <p>Прежде всего грунт является субстратом для укореняющихся растений. Они закрепляются корнями и добывают часть питательных веществ, находящихся между песчинками, а затем поглощают их.<br />В грунте обитают сапрофитные микроорганизмы (бактерии, грибы и простейшие), которые в процессе жизнедеятельности превращают мертвую органику в питательные вещества, способные усваиваться корнями растений. Эти микроорганизмы поддерживают чистоту в аквариуме и необходимы для круговорота азота в домашнем водоеме. Грунт является также важным вместилищем запасов углекислоты, а следовательно, влияет на буферность воды в водоеме.<br />Грунт выполняет и декоративную роль, он является фоном для рыб и растений. Общая композиция в аквариуме может сильно измениться в зависимости от того, какой грунт вы будете использовать.<br />Рассмотрим теперь подробнее, как выбрать грунт и как его подготовить для использования в аквариуме. В качестве грунта можно применять гравий или крупный песок. Важно знать и то, какими качествами не должен обладать аквариумный грунт:</p> <p>грунт не должен выделять в воду растворимые вещества;<br />он должен быть проницаемым для воды;<br />частицы грунта не должны ранить рыб, которые любят копаться в нем.<br />Сначала о величине зерен грунта. Если они мельче 1 мм - это песок. В качестве аквариумного грунта нередко используют речной песок, который ложится слишком плотным слоем. В него не проникает вода, и со временем в толще песка начинаются анаэробные процессы, а попросту гниение. Если взболтать такой грунт, то в окружающую воду попадет ядовитый сероводород, метан и аммиак, достаточно опасные для обитателей аквариума.</p> <p>Грунт из зерен крупнее 5 мм называется галькой. Она, напротив, слишком проницаема не только для воды: корм, падая между камешками, остается недоступным для обитателей водоема, поскольку крошечные рыбки не в силах ворошить гальку. Да и выглядит галечный грунт неоднородным. Щебенка, какой бы мелкой она ни была, проигрывает гравию потому, что острые края обломков могут поранить рыбок, обитающих на дне, а также собирающих пищу губами.</p> <p>Лучшим аквариумным грунтом является окатанный гравий с округлыми зернами величиной от 1 мм до 5 мм. Гравий можно купить или собрать в оврагах, на речных откосах. Крупные зерна тяжелее, поэтому они скатываются вниз, где их собирают, а затем просеивают от мелкого песка.</p> <p>Гравий не должен содержать веществ, которые при растворении попадают в аквариумную воду. По этой причине в качестве гравия для пресноводного аквариума нельзя применять мрамор, ракушечник, коралловый песок, как бы красиво они ни выглядели. Ведь все эти грунты состоят из карбонатов кальция и в мягкой кисловатой воде они незаметно, но постоянно растворяются, увеличивая жесткость в водоеме. Чтобы узнать, не содержит ли грунт солей кальция, достаточно плеснуть на него кислотой, можно даже столовым уксусом. Если после этого на поверхности появляются пузырьки и пена, значит, кислота растворяет карбонаты и такой грунт непригоден для аквариума с растениями. Среди пресноводных аквариумов только в водоемах с малавиискими цихлидами можно применять такие грунты, поскольку в озере Малави жесткость воды около 12° dH. Правда, высшие водные растения там встречаются редко, а практически все виды малавийских рыб не прочь ими закусить.</p> <p>Кроме карбонатных пород, в гравии не должны содержаться минералы, являющиеся соединениями металлов, таких как пирит или магнетит. Попадая в воду, эти вещества способны отравить и рыб, и растения. Поэтому для аквариума лучше всего использовать гравий из полевого шпата или кварца - они нейтральны по отношению к воде. Если попадаются примеси пород, содержащие кальций, их следует растворить кислотой. Для этого используют соляную кислоту, которой необходимо залить грунт в пластиковом тазе на несколько часов, а затем промыть его в течение получаса под проточной водой. Помните, что это очень едкое, воздействующее на кожу вещество, поэтому работать с ним следует осторожно, обязательно в перчатках и в вентилируемом помещении. Если кислота попадет на кожу или в глаза, ее необходимо смыть струей чистой воды, а затем обратиться к врачу. При разбавлении химические вещества всегда выливают в воду, но никогда не поступают наоборот: многие из них резко нагреваются и разбрызгиваются - это может стать причиной опасных ожогов.</p> <p>Даже если грунт не обрабатывался кислотой, его необходимо промыть перед использованием в аквариуме. Для этого гравий засыпают в ведро, которое ставят в таз. Если вы будете промывать грунт в таком сооружении, то мелкие песчинки, вынесенные потоком воды, останутся в тазу. Если же ведро будет стоять просто в ванной, то весь песок попадет в канализационные трубы.</p> <p>Промывают такой грунт теплой водой, перемешивая его, чтобы максимально отмыть от частиц земли и глины. Чем тщательнее вы промоете песок перед закладкой в аквариум, тем меньше времени понадобиться для того, чтобы вода стала прозрачной.</p> <p>Не стоит кипятить грунт и заливать его дезинфицирующими веществами, как рекомендуют некоторые аквариумисты. Следует запомнить, что чистоту в водоеме поддерживают сапрофитные микроорганизмы. В водоеме со стерильными условиями невозможно добиться чистоты воды только химическими способами.</p> <p>Промытый гравий насыпают на дно аквариума слоем в 5-7 см. Этого вполне достаточно для того, чтобы корневая система водных растений нормально развивалась. Некоторые аквариумисты укладывают гравий слоем в 10-12 см, но при этом возрастает нагрузка на донное стекло, в грунт меньше проникает свежая вода, поэтому чаще возникают бескислородные участки.</p> <p>Гравий насыпают в основном ровным слоем. Укладка под наклоном к переднему стеклу или создание рельефа возможны лишь в случае, если в аквариуме не будут обитать рыбы, роющиеся в грунте. Иначе различные сомообразные, вьюновые и карповые рыбки за пару недель выровняют этот наклон. Если вы все же хотите создать рельеф, то можно применить террасы. Для этого вам необходимо создать перегородки, которые устанавливают на дно на разном уровне, а затем засыпают гравием. Террасы склейте силиконовым клеем из камней или используйте древесину коряг. Можно даже создать имитацию природных материалов из пластика. Главное, чтобы эффект от применения был впечатляющим, ничто не выдавало искусственное сооружение, а конструкция была прочной и надежной.</p> <p>Промытый гравий не содержит соединений, используемых растениями для питания. Вещества появляются лишь после того, как сапрофиты заселят полости между песчинками и начнут разлагать продукты жизнедеятельности. Поэтому растения, использующие для своего питания корни, в новом аквариуме в первые недели находятся без пищи. Чтобы этого избежать, в гравий перед укладкой в аквариум можно подмешивать вещества, представляющие собой, мелкие зерна. В продаже также имеются и удобрения на основе латерита - тропического грунта. Их часто применяют любители криптокорин. Медленно растворяясь, удобрения подпитываю! корни растений питательными веществами.</p> <p>Очень богат микроэлементами, способствующими росту растений, гравий вулканического происхождения. В основном это грунт черного цвета, его часто импортируют. Растения на таком гравии развиваются более здоровыми и крупными, нежели на кварцевом песке. Этот эффект также хорошо заметен в природе, будь-то Камчатка или Руанда, но на вулканических почвах выше растительность и крупнее животные.</p> <p>Удивительно, но в литературе до сих пор можно найти советы по применению в аквариуме таких удобрений, как садовая земля. Появились подобные рекомендации еще около ста лет назад, когда о биологических процессах, происходящих в домашнем водоеме, было смутное представление. Аквариумистам казалось, что садовая земля, на которой отлично растут наземные растения, может быть полезной и под водой. На сегодня подобные рекомендации лишь указывают на уровень некомпетентности автора. Если в аквариумный грунт добавить садовой земли, то через несколько дней в водоеме начнется бурное гниение органики, а последствия этого процесса растворятся в воде. Вода сначала будет бурой, затем позеленеет от массово размножившихся одноклеточных водорослей. Для растений и рыб такая среда является неблагоприятной.</p> <p>Теперь, когда все вопросы, касающиеся химии и практического использования гравия в аквариуме, рассмотрены, обратим внимание на эстетические особенности грунта. Он в большей или меньшей мере является фоном для рыб и растений. В одних случаях он бывает удачно подобранным, в других - наоборот. Чаще всего используют серый или слегка желтоватый гравий. Это универсальное решение, на таком фоне хорошо выглядят зеленые растения и пестрые рыбки. Если гравий слишком светлый, например, из белого кварца, то многие рыбы на таком фоне теряют окраску, становятся слишком бледными и пугливыми. Если же использовать черный грунт, то весь интерьер аквариума становится подчеркнуто контрастным, драматическим.</p> <p>Можно найти решения, в которых и тот и другой способ будет смотреться гармонично. Подробнее об этом читайте в главе о композиции в аквариуме. Иногда аквариумисты используют гравии, полученный из красной гранитной или розовой кварцитной крошки.</p> <p>В продаже можно найти искусственный грунт различных цветов: ярко-зеленого, желтого, красного или синего. Подобный гравий вряд ли можно включить в подводную композицию, имитирующую природу, - он смотрится слишком неестественно. Цветной грунт применяют в основном для незатейливых аквариумов в детских комнатах и для водоемов без растений, но с необычными породами, например с золотыми рыбками. Впрочем, как известно, на вкус и цвет товарища нет, и если вы решите его применить, то не найдете в этой книге советов.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:46:14 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=60#p60 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=59#p59 <p>Как определить размеры аквариума<br />Размер и пропорции сильно влияют на внешний вид домашнего водоема в целом. Одни владельцы хотят иметь небольшой аквариум, другие, напротив, стремятся поразить своих гостей его величиной. В пользу небольших домашних водоемов склоняются обычно в тех случаях, когда хотят сделать подарок, особенно детям. Нередко маленький аквариум заказывают в офис для того, чтобы скрасить рабочее место. Чаще всего такой выбор делают женщины, они устанавливают иногда небольшой водоем на кухне.</p> <p>Спору нет, большой или маленький аквариум - дело вкуса, но хочется предостеречь от некоторых непредвиденных проблем, ведь в подавляющем большинстве случаев второй вариант является выбором новичков. Любители так или иначе склоняются к крупным аквариумам и постоянно приобретают вместительные емкости, в которых можно содержать больше рыб и растений. Разговор любителей почти всегда начинается с вопроса: &quot;А какого объема у тебя аквариум?&quot; Так вот, маленький водоем, нередко ассоциирующийся со словом &quot;недорогой&quot;, на самом деле может принести больше разочарований, неприятностей и расходов, нежели большой. Причина в том, что экологическое равновесие в маленьких аквариумах поддерживать сложнее, а большие являются более инертными и самостоятельными. Например, стоит солнечным лучам проникнуть в маленький водоем, как вода в нем перегревается и теряет кислород, рыбы с трудом дышат. Небольшие аквариумы часто остаются открытыми сверху, а это значит, что вода в них будет испаряться, покрывая верхний край стекла неряшливым серым налетом. Испарение воды и изменения буферной системы в освещенном водоеме могут стать причиной гибели рыб и растений.</p> <p>Опытный аквариумист, конечно, может ухаживать и за маленьким водоемом. Спешный уход можно даже считать своего рода экзаменом. Объемы самых маленьких емкостей могут не превышать 15-20 л. Например, в книге Такаши Амано &quot;Мир природного аквариума&quot; фотографии домашних водоемов расположены согласно их размерам. На первом фото изображен аквариум длиной всего около 30 см, но впечатление от интерьера не менее захватывающее, чем от больших водоемов. Лишь внимательно присмотревшись к растениям и рыбам, использованным мастером, вы поймете, что перед вами действительно крошечный сосуд.</p> <p>Итак, если вы решили оформить мини-аквариум, то придерживайтесь следующих рекомендаций:</p> <p>Тщательно продумайте композицию. Она должна быть проста и понятна, с минимальным числом видов растений.<br />Используйте растения только с мелкими листьями, например роталу, пеплис, ситняг или глоссостигму. В маленьком водоеме роль больших зарослей выполняют самые мелкие виды криптокорин. Помните, что в мини-аквариуме зритель в первую очередь обращает внимание на листья, на их сочетании строится вся композиция.<br />Не используйте быстрорастущие виды растений, такие как лимнофила или гигрофила, в противном случае вам придется укорачивать стебли растений 2-3 раза в неделю.<br />Обратите особое внимание на чистоту в аквариуме и&gt; состояние растений: в мини-водоеме зритель видит каждый листик в отдельности. Здесь не может быть ни единого повреждения на листовой пластинке, ни выбившегося из-под грунта корешка. В небольшом водоеме можно создать привлекательную композицию благодаря тщательному уходу за растениями.<br />Помимо растений, можно использовать 1-2 небольших камня; вряд ли вы сможете поместить в небольшой водоем коряжку.<br />Необходимо приобретать только мелких рыбок, которые не могут повлиять на растения. Много мелких и красивых видов можно отобрать среди представителей огромного отряда харацинообразных. Не менее ярко и занятно окрашены мелкие карпообразные рыбы: кардиналы, расборы, тригоностигмы, некоторые данио и барбусы. Можно посоветовать также красочных килли и мелких псевдомугилевых рыб. Все эти виды требовательны, поэтому аквариумист должен обладать определенной практикой. Новички могут остановиться на популярных пецилиях, гуппи и петушках. Эти виды и пестро окрашены, и не доставят проблем.<br />Тщательно продумайте оборудование мини-аквариума. Внутри и без того небольшого пространства не могут быть установлены ни обогреватель, ни внутренний фильтр. В таких случаях лучше использовать аквариумы со встроенным оборудованием, если же конструкция иная, то уместны будут каскадные фильтры с расположенными внутри обогревателями. Можно также использовать обогреватели-коврики.</p> <p>Не менее серьезно отнеситесь к выбору освещения. Только дилетанты могут подумать, что настольная лампа - самый подходящий светильник для такого водоема. Еще хуже, если источником света является окно. Маленький аквариум должен освещаться точно сверху. Если же водоем будет получать еще и боковое освещение от окна, то все растения развернутся не к зрителю, а к солнцу.</p> <p>Аквариумы средней величины - литров на 70-150 - довольно удобны с точки зрения ухода за ними. В таких водоемах можно содержать почти все виды растений и большинство популярных рыб. Для таких аквариумов выпускается разнообразное оборудование. Важнее всего, что экосистемы в таких объемах обладают достаточным запасом прочности, а значит, не доставляют хлопот своим владельцам. Но с подобными аквариумами существует проблема: в них сложно создать красивую композицию. Если в маленьких водоемах зритель любуется подробностями, а в большом - пейзажами, то в аквариуме средних размеров ландшафт создать еще не удается, а мелких деталей уже не рассмотреть. Но в то же время размеры водоема позволяют использовать большое количество видов растений, имеющих различную форму листьев и окраску. Избегайте лишь растений с очень крупными листьями, в аквариуме средней величины может находиться только одно такое растение.</p> <p>Сейчас я хочу обратить внимание на пропорции самого сосуда. То, в каком соотношении находятся длина, ширина и высота аквариума, важно и для его обитателей, и для наблюдателя. Например, растения произрастают на мелководье и лучше развиваются, если их листва получает достаточно света и высота емкости не превышает 40 см. Люди, мало знакомые с аквариумистикой, не принимают в расчет биологические потребности рыб и растений, вместо этого они оценивают аквариум, исходя лишь из той площади, которую он занимает в помещении. Поэтому любители часто отдают предпочтение высоким аквариумам. Но проблема в том, что предельной высотой для водоема с зарослями следует считать 60 см, а в отдельных случаях - 70 см. На большей глубине невозможно вырастить даже самые неприхотливые растения. В таких аквариумах можно рассчитывать только лишь на валлиснерию. Ни одно растение не сможет обитать на дне, оно останется оголенным. Не забывайте и о том, что длина руки взрослого человека равна примерно 60 см, а ведь, наклонившись над верхним урезом водоема, нужно Дотянуться до дна. Универсальным решением для большого аквариума следует считать 50 см. Такую глубину имеет подавляющее большинство домашних водоемов и, если у вас есть какие-либо сомнения, то отбросьте их и примите во внимание рекомендацию: глубже - плохо для растений, мельче - вы теряете на объеме аквариума.</p> <p>Большое значение имеют не только длина водоема и его общий объем, но и пропорции сосуда. Для самых маленьких аквариумов характерны приблизительно квадратное дно и высота, превышающая длину передней стенки. По мере увеличения объема передняя стенка становится все длиннее, глубина остается приблизительно равной ширине или немного превышает ее. Посмотрите в магазине на аквариумы разных размеров: все ли кажутся вам гармоничными? Одни сосуды выглядят слишком длинными и узкими, другие - массивными, третьи - очень тонкими и высокими. Причина этого кроется в нашем восприятии пропорций окружающих предметов. Существуют определенные соотношения, кажущиеся человеку гармоничными. С античных времен известно, что таковым является прямоугольник, у которого длинная сторона соотносится с короткой как 3:2. При соотношении 2:1 или 3:1 фигура не будет выглядеть гармонично. Еще точнее это соотношение приводится как 1,6:1 и его называют золотым сечением. В средние века художники и философы посвятили этому вопросу больше внимания, нежели проблемам других прикладных наук. Ученые искали золотое сечение в любом проявлении окружающего мира, включая тело человека. Любое из зданий, построенных со времен Древнего мира, до сих пор содержит многочисленные элементы, которые несут золотые сечения. Философски настроенные люди склонны видеть в этом проявление божественного духа и мирового порядка, натуралисты обнаружили прагматическое объяснение такому феномену: пропорция, используемая в золотом сечении, совпадает с ритмами нашего головного мозга.</p> <p>Такое соотношение в дизайне и эстетике используется повсеместно. Этому принципу обучают и на Востоке, и на Западе. Чтобы увидеть прямоугольник с золотым сечением, вам достаточно взглянуть на экран телевизора или на картину: пропорции их сторон подчиняются этому правилу, даже страница этой книги не исключение. Поскольку аквариум является таким же объектом, то и его пропорции могут быть гармоничными в том случае, если в них заложено золотое сечение, или грубыми, если изготовитель сосуда не задумывался об этом правиле. Такое соотношение часто бывает нарушено в высоких емкостях, то есть такие водоемы не выдерживают критики ни со стороны удобства обслуживания, ни при обсуждении его эстетических достоинств. Слишком низкие и длинные аквариумы также выглядят несколько грубовато. Классическими и соответствующими золотому сечению пропорциями можно считать 50 х 30 см, 60 х 40 см, 80 х 50 см. Достаточно редко встречаются аквариумы глубже 50 см, поэтому из-за нарушения этой гармоничной пропорции водоемы длиной 100-120 см кажутся грубоватыми. Когда величина приближается к 160 см, такой аквариум уже является как бы сложенным из 2 прямоугольников 80 х 50 см, его пропорции вновь кажутся зрителю гармоничными. На более&quot; длинных водоемах следует учитывать перспективу.</p> <p>Особое внимание следует уделить ширине аквариума. Эта величина обычно должна быть равной высоте водоема. Чтобы сэкономить площадь, которую занимает аквариум, ширину часто делают немного меньше высоты, но не стоит злоупотреблять этим приемом, поскольку зрительно такие водоемы кажутся слишком плоскими. Преломление лучей света в стекле и воде приводит к следующему эффекту: по сравнению с пустым аквариумом задняя стенка и дно заполненного водоема кажутся ближе к переднему стеклу. В старой литературе можно найти описания так называемых аквариумов-ширм или картин. Глубина таких емкостей равнялась длине, а ширина составляла лишь 10-20 см. Несмотря на оригинальные пропорции самого сосуда, такой аквариум никогда не мог являться образцом совершенства: в нем довольно мало пространства, все зажато и плоско. А, кроме того, подобная конструкция ограничивает выбор видов рыб и растений, экологическое равновесие в таком водоеме шаткое.</p> <p>Огромные аквариумы длиной более 160 см зрительно воспринимаются по-особому. Такие водоемы порой имеют замысловатую форму, поэтому их необходимо правильно вписывать в интерьер помещения.</p> <p>В целом можно выделить шесть типов больших аквариумов:</p> <p>1. Аквариумы для осмотра с одной стороны, то есть только через переднее стекло. Это узкие и длинные водоемы, нередко проходящие в комнате от одной стены до другой. Если позволяют технические возможности, то переднее стекло делают цельным. С точки зрения аквариумистов-растениеводов, это наиболее желанная конструкция водоема, поскольку она проста и функциональна. В нем можно высадить немало групп растений и создать определенный ландшафт. Зрителю также удобно рассматривать как фрагменты этой композиции, так и всю картину в целом.</p> <p>2. Аквариумы, интерьер которых наблюдают через две или три боковые стенки. Такие водоемы обычно украшают выступающий угол или стену помещения. Для того чтобы увидеть аквариум целиком, необходимо обойти его с разных сторон, при этом композиции растений внутри выглядят по-разному. Подобный тип водоемов вполне приемлем с точки зрения аквариумной практики, но встречается нередко.</p> <p>3. Аквариумы в стене, разделяющей два помещения. Это, на первый взгляд, эффектное решение, к которому нередко приходят в момент создания интерьера комнаты. На практике же такие водоемы себя не оправдывают. У людей, видящих ежедневно аквариум в стене, очень быстро исчезает первоначальное восхищение. Они начинают замечать, что через водоем просматриваются смежные помещения, а это не всегда удобно. В таком аквариуме практически никогда не удается создать хорошие условия освещения, в переднем стекле отражаются предметы одной комнаты, а через заднюю стенку видна обстановка другой. Водоемы всегда сильно проигрывают, если они видны на просвет: зрителя слепит яркий свет, а рыбы кажутся тенями. Для обслуживания аквариума требуется некоторое пространство над водой, которое также необходимо или вписывать в интерьер комнаты, или скрывать. А уж если пришла идея делать водоем во всю стену, то в нем будут сочетаться все неоднократно упоминавшиеся неблагоприятные факторы для развития растений.</p> <p>4. Водоемы, открытые для обзора со всех сторон. Такие аквариумы устанавливают в больших помещениях, иногда ими обыгрывают колонну. Поскольку дно такого водоема приближается к квадрату или широкому прямоугольнику, то это решение практичнее предыдущего. По крайней мере, отсутствуют недостатки узкой емкости. Аквариум можно осветить сверху подвесными светильниками, оригинально смотрится и открытая водная поверхность. В таком случае можно использовать болотные или плавающие на поверхности растения.</p> <p>5. Аквариум во внутреннем углу. Водоем открывается зрителю только через переднее стекло и имеет форму треугольника или трапеции. Одно время такое решение было достаточно распространенным. Подобный водоем кажется просторным за счет большого переднего стекла, но на самом деле он маловместителен. В этом заключается одновременно положительная черта (хороший зрительный эффект для небольшого помещения) и отрицательная (небольшой в действительности объем, не позволяющий создать такие красивые композиции из водных растений, как в прямоугольном водоеме).</p> <p>6. Реже всего приходится сталкиваться с панорамными аквариумами, расположенными по внутренней стороне двух-трех стен комнаты. Это действительно грандиозные строения, более характерные для публичных аквариумов. Если зритель находится в центре композиции, то видит перед собой только водоем. Поскольку такие аквариумы по определению бывают только большими и достаточно просторными, эффект, произведенный ими, великолепен.</p> <p>В большом водоеме вы можете воплотить любой свой замысел. Здесь можно в полной мере использовать рельеф дна, террасы, нагромождения камней. В таких аквариумах найдется место для абсолютно любого растения независимо от его размера.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:45:44 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=59#p59 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=58#p58 <p>Инвентарь для аквариума<br />Список инвентаря, который должен быть под рукой у растениевода, достаточно длинный. По крайней мере, он шире, чем набор приспособлений для обычного домашнего водоема. Аквариумисту понадобятся:</p> <p>Термометр для измерения температуры воды. Он может быть спиртовым или жидкокристаллическим. Лучше отдать предпочтение последнему - это всего лишь полоска пластика, на которой проступают цифры, соответствующие температуре воды в градусах. Полоску эту наклеивают в малозаметном месте с наружной стороны аквариума. Спиртовой термометр следует прикрепить с внутренней стороны аквариума: он больше обращает на себя внимание наблюдателя, а рыбы время от времени могут срывать его со стекла. Термометры, в которых используется ртуть, потенциально опасны. Ртуть - токсичный металл, поэтому, случайно разлившись, она создает немало проблем для здоровья не только рыб, но и человека. По этой же причине нельзя разбивать колбы люминесцентных ламп: внутри них содержится некоторое количество паров ртути, очень опасных при вдыхании. Термометр в аквариуме должен находиться постоянно, чтобы растениевод в любой момент был уверен, что обитатели водоема чувствуют себя комфортно.</p> <p>Сифон для прочистки грунта. Это приспособление представляет собой гибкий силиконовый шланг, на один конец которого надет раструб из прозрачного пластика. Пользование сифоном состоит в следующем: необходимо опустить раструб в воду, а с другого конца шланга подсасывать воду так, чтобы она начала сливаться из водоема. Затем следует подвести приспособление к поверхности грунта, и в поток воды вовлекутся песчинки. Диаметр сифона подобран так, что они взлетают вверх и омываются потоком воды, однако не проскакивают в сливной шланг. Вы можете погрузить устройство на всю толщину грунта, таким образом, прочистив последний от разлагающихся остатков пищи и отмерших растений.</p> <p>Шланг для подмены воды. Для этих целей вполне пригоден шланг из силикона диаметром около 12-18 мм. Лучше, если трубка будет достаточно длинной, чтобы воду можно было сливать не в ведро, а прямо в раковину в ванной комнате или в канализацию. Обратите внимание, что в таком случае материал шланга не должен быть слишком жестким (армированные трубки слишком громоздки и все-таки заламываются), но и не слишком мягким (шланг во время хранения сворачивают в бухту, и образующийся от этого изгиб пережимает трубку в нескольких местах). В результате поток воды ослабевает, трубка быстро забивается мусором. Если шланг длинный, то почему бы один конец не снабдить насадкой для навинчивания на водопроводный кран, а для другого конца предусмотреть U-образную трубку, которую удобно цеплять за стенку аквариума? Если у вас именно такой усовершенствованный шланг, то не забудьте обмотать конец, погруженный в аквариум, редкой сеткой, препятствующей засасыванию мелких рыб. Если вы погружаете руку в аквариум, это, безусловно, отпугивает рыб, зато их привлекает открытое отверстие, по которому сливается вода.</p> <p>Кормушка в аквариуме с зарослями также может оказаться полезнее, нежели в водоеме, где основное внимание уделяется рыбам. Поскольку для подводных садов подбирают преимущественно спокойных и близких по размеру рыб, то особой конкуренции в питании друг другу они не создают. По этой причине кормушка, плавающая на поверхности воды, может быть полезна: она приучает рыб собирать еду в одном месте. Если в кормушку насыпают искусственный корм, который легче воды, то он не будет расплываться по всей поверхности. Если через кормушку с сетчатым дном скармливают трубочник, то, постепенно пробиваясь сквозь толщу воды, он станет добычей тех видов, которые берут пищу со дна неохотно - среди них много мелких, ярко окрашенных харацинообразных рыбок - желанных обитателей декоративных аквариумов.</p> <p>Мочалка для мытья стекол. Такой мочалкой аквариум очищают изнутри от водорослей, нарастающих на стенках водоема. Обычно мытье устаивают раз в неделю и чистят лишь стекла, открытые для просмотра. Удобнее всего мочалка из полиэтиленовых волокон: она не гниет от влаги, легко промывается, не царапает стекло. К стеклу вообще нельзя прикасаться материалами, имеющими такую же твердость или более жесткими - для этого лучше всего использовать мягкую сталь и пластики. Например, если стены аквариума потереть песком, то песчинки, имеющие такую же твердость, как и стекло, неисправимо испортят поверхность стекла, оставив на ней царапины. По этой причине всегда проверяйте, нет ли на мочалке песчинок, тщательно промывайте ее.</p> <p>Скребок для очистки стекол от налета водорослей. Небольшие участки стекла чистят им таким образом, чтобы не открывать аквариум полностью и не погружать в воду руки. Первоначально этот инструмент делали в виде зажима для стандартного бритвенного лезвия, насаженного на длинную ручку. Таким скребком счищают водорослевые обрастания, осторожно водя вверх-вниз по стеклу. В современных условиях металлическое лезвие нередко заменяют кусочком грубой синтетической ткани. Иногда скребки полезны для удаления кустиков водорослей, поскольку обычная мочалка в этом случае может оказаться слишком мягкой.</p> <p>Магнитный скребок. Это еще одна разновидность скребка, позволяющая очистить стекло изнутри, не замочив рук. Такое орудие состоит из двух половинок, в которые встроены магниты. Магниты, как известно, притягиваются разноименными полюсами и отталкиваются одноименными. Поэтому на одной из половинок находится ручка, за которую вы передвигаете орудие по внешней стороне стекла, а на другой - металлическая щетка, счищающая водоросли с внутренней стороны вслед за движениями ручки. Чтобы запустить скребок внутрь водоема, достаточно просунуть руку в люк для кормления рыб и осторожно прикрепить магнит в верхней части стекла. Перемещая такое приспособление, не делайте слишком резких и размашистых движений: если внутренний скребок упадет на песок, то из-под воды его придется доставать рукой. Кроме того, в гущу щетинок может попасть песок, который будет царапать стекло.</p> <p>Мягкая хлопчатобумажная ткань для протирки стекол снаружи. Чтобы убрать следы подтеков воды и жира, которые остаются от пальцев, используйте средство для мытья стекол. Но распыляйте его очень осторожно: насыщенная аммиаком жидкость не должна попасть в аквариумную воду.</p> <p>Ножницы необходимы для того, чтобы осторожно срезать старые листья и побеги на кустах растений. Инструмент должен быть из нержавеющей стали, желательно с длинными ручками и лезвиями, чтобы можно было достать нужный вам листик в любом месте водоема.</p> <p>Время от времени будет полезен нож. Им следует делать надрезы на толстых корневищах, подрезать стебли и т.п. В этой роли вполне сгодится скальпель: небольшое лезвие, удобная ручка и нержавеющая сталь.</p> <p>В аквариумном хозяйстве также необходимо пластиковое ведро, оптимальный объем которого 5-7 л. Хорошо, если на ведре будут метки, обозначающие объем воды. Во время покупки обратите внимание на форму емкости: проходит ли она беспрепятственно через перегородки аквариума и можно ли им зачерпнуть воду из водоема? Внимательно посмотрите, как крепится ручка: если крепление ненадежно, то вырвавшееся из рук ведро с водой или тяжелым грунтом повлечет за собой немало неприятностей.</p> <p>Для промывания аквариумного грунта растениеводы применяют таз.</p> <p>Полотенце необходимо для того, чтобы вытирать мокрые руки и промокать разлившуюся воду. Если вы не хотите испортить декоративное покрытие мебели, следует немедленно убирать с нее капли воды. Включать и выключать электрооборудование необходимо сухими руками.</p> <p>Сачки для поимки рыб. Они представляют собой металлическую рамку с синтетической сеткой на длинной ручке. Таких приспособлений в хозяйстве должно быть несколько и обязательно разной величины. Поскольку вылавливание шустрых рыб - занятие нелегкое даже в сравнительно свободном водоеме, их ловля среди зарослей, которые нужно не повредить, превращается в настоящее испытание. Самый простой способ - перекрыть аквариум большим сачком, а более мелким попытаться загнать рыбок. Отдельных особей удается иногда приманивать кормом. Но главное - терпение и быстрота вашей реакции.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:44:44 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=58#p58 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=57#p57 <p>Углекислотная установка для аквариума<br />Долгое время углекислотные установки являлись для любителей дорогостоящими. Высокая цена была основным фактором, препятствующим распространению этой технологии. Можно сказать, что лишь в конце прошлого века углекислотные установки начали широко применять, они перестали быть редкостью.</p> <p>Такая технология состоит из резервуара с углекислым газом и устройства для внесения СО2 в аквариумную воду. Идя от самого дешевого решения к более дорогим, рассмотрим несколько возможных реализаций этой идеи.</p> <p>Самодельные установки, использующие дрожжевое брожение. Оказывается, столь презираемый обществом, но столь же распространенный метод получения спирта в домашних условиях дает возможность изготовить из копеечных материалов очень полезное аквариумное приспособление. Как известно, спиртовое брожение сопровождается выделением углекислого газа, которого вполне достаточно для подкормки аквариумных растений. Резервуаром для браги может служить любой подходящий пластиковый сосуд, например пятилитровая пластиковая бутыль из-под питьевой воды. Бутыль должна герметично завинчиваться крышкой, в которой проделывают отверстие и пропускают тонкий силиконовый шланг. Его второй конец находится в аквариуме. Проверьте плотность соединения крышки и шланга; если необходимо, с помощью уплотнителей и силиконового клея закройте щели. В сосуд следует залить смесь из 100 г сахара и 10 г дрожжей. В течение нескольких дней она начинает бродить и выделять довольно большое количество углекислоты. Через некоторое время сахар сбраживается и процесс прекращается. Чем выше температура в резервуаре, тем интенсивнее идет брожение, углекислого газа выделяется больше, но и сам процесс в таком случае прекращается быстрее. Когда смесь перестанет бродить, ее необходимо вылить, а затем залить новую.</p> <p>Полученный углекислый газ следует растворить в воде. Поскольку запасов диоксида углерода у нас не очень много и это соединение хорошо растворяется, то было бы расточительством распылять его, как воздух при аэрации. Вместо этого используют диффузор. В простейшем случае это колокол из прозрачной пластмассы, закрепленный на стенке аквариума. По шлангу к нему подводится СО2, заполняющий емкость почти полностью. Углекислота проникает в воду, всасываясь через раздел газ - вода.</p> <p>У подобной самодельной установки есть основное преимущество - ее мизерная стоимость. Каждый аквариумист, если он не уверен в эффективности применения этой технологии, может собрать такую модель и убедиться на собственном опыте, какова она в применении. Но существуют также некоторые недостатки. Прежде всего СО2 в зависимости от срока брожения выделяется с различной интенсивностью: в первые дни немного, затем в больших количествах. В конце процесса газ снова-таки выделяется слабо. Следовательно, брожение невозможно регулировать. Более того, этот процесс не прекращается ни днем, ни ночью. В темное время суток растениям не нужен СО2, поэтому аквариумист должен ежедневно утром подключать шланг к диффузору и вечером отключать. Пытаясь сберечь выделившуюся за ночь углекислоту, вы можете пережать шланг, но столкнетесь с тем, что давление газа разрушит уплотнители, а если они будут слишком плотными, то и разорвет пластиковый резервуар. Это уже третья проблема. Запах у продуктов брожения не очень приятный, в какой-то мере он начнет попадать в комнату. Кроме того, споры дрожжей будут проникать все дальше по шлангу и, разрастаясь, покрывать все детали установки слизистой пленкой.</p> <p>Углекислый газ из баллона низкого давления. Специально для аквариумистов выпускаются тонкостенные баллончики, похожие на баллоны с бытовыми аэрозолями. Внутри этих сосудов находится углекислый газ, который можно впрыскивать в аквариумный диффузор. Стоимость баллончика невелика, по сравнению с предыдущей технологией этот вариант предпочтительнее, потому что вам не нужно беспокоиться о том, что делать с выделяющимся ночью СО2. Но таким способом все же не получается дозировать углекислый газ, приходится все делать приблизительно. Да и хватает такого баллончика ненадолго.</p> <p>Углекислый газ из баллона высокого давления. Такой способ является профессиональным. Углекислый газ закачивают под высоким давлением в толстостенный стальной баллон, через понижающий давление редуктор СО2 поступает в аквариум. Емкость сосуда может колебаться от 1 л до 40 л, газ в нем находится под давлением около 60 бар. Одобряя углекислым газом растения во вместительном аквариуме, запасов большого баллона может хватить почти на год.</p> <p>Цена баллона и понижающего редуктора сравнительно невысокая. Но вопрос дозирования углекислоты в воде остается все еще нерешенным. Первым шагом на этом пути является использование игольчатого клапана, позволяющего очень тонко настроить расход СО2. Рекомендуется также применить счетчик пузырьков газа. Поскольку объем всплывающих из него пузырьков одинаков, то, увеличивая или, наоборот, замедляя частоту их появления, вы можете отрегулировать подачу углекислоты в диффузор. Чтобы не производить частые анализы воды на определение концентрации СО2, внутри аквариума можно установить специальные индикаторы, меняющие свою окраску в зависимости от насыщения ее углекислым газом.</p> <p>Но каждый вечер вы должны перекрывать поступление углекислоты в аквариум, а через несколько часов после включения ламп снова отвинчивать вентиль. Вместо этого можно применить электромагнитный клапан, срабатывающий по таймеру. Такое устройство, безусловно, сэкономит ваше время, но потребует определенных затрат на приобретение.</p> <p>Если подавать углекислоту лишь по времени и не контролировать ее потребление растениями, то насыщенность аквариумной воды СО2 будет колебаться в течение светового дня. Идеальным решением была бы подача углекислого газа, регулируемая таким образом, чтобы концентрация всегда поддерживалась на неизменном уровне. Для этого необходимо еще более дорогое устройство, а именно автоматический рН/СО2-контроллер. Он будет поддерживать заданный уровень рН, по которому вы сможете отслеживать концентрацию свободной углекислоты в аквариуме (при этом используется соотношение между величиной водородного показателя, карбонатной жесткостью и концентрацией СО2. Когда рН превышает допустимый предел, контроллер включает электромагнитный вентиль, а когда рН приходит в норму - клапан закрывается.</p> <p>Использование контроллера и электромагнитного вентиля является идеальным решением. Существует лишь один недостаток: такая установка стоит приблизительно в 5 раз дороже, чем баллон и редуктор. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что применение рН/СО2-контроллера оправдано в водоемах с мягкой водой, а если вода среднежесткая, то можете не опасаться избытка углекислоты в ней.</p> <p>При попытке создать практичное, но недорогое устройство были разработаны альтернативные источники углекислоты. В них при окислении угольной пластины под водой выделяется газ. Выглядят такие устройства очень привлекательно; в отличие от громоздких баллонов, они компактны и состоят из пластикового корпуса, в котором находится трансформатор, угольная пластина и подведенные к ней электроды. Стоимость этого устройства также невелика, но, к сожалению, оно совершенно не оправдывает себя в эксплуатации. Уже через несколько недель уголь и электроды обволакиваются слоем нерастворимых солей, процесс выделения газа приостанавливается. Если вы будете заменять угольные пластины новыми, то в конечном счете расходы на эксплуатацию этого недорогого устройства превысят стоимость установки с баллонами и регуляторами.</p> <p>Устройства, через которые углекислый газ попадает в воду, заслуживают отдельного обсуждения. Установки должны быть эффективными, незаметными и недорогими. На сегодня можно найти три типа таких устройств:</p> <p>1. Спираль. Пузырек газа подается в длинную стеклянную спираль и, медленно поднимаясь по ее виткам, постепенно растворяется в воде. Это одна из наиболее старых моделей подобного устройства, ее лучше всего применять в установках без автоматической регулировки. Опытным путем следует отрегулировать подачу газа так, чтобы пузырек не достигал поверхности воды, а полностью растворялся на своем пути. В продаже имеются некоторые модификации этого устройства, иногда спираль бывает плоской, но принцип действия всегда один и тот же.</p> <p>2. Диффузор. Представляет собой колокол, заполненный газом. СО2 подается сверху, а нижняя часть колокола открывается в воду, на этом разделе газ и проникает в аквариум. Можно встретить модели установок, у которых отверстие затянуто полупроницаемой мембраной или сеткой. Опыт показал, что такие устройства не имеют преимуществ перед открытыми диффузорами, поскольку сетка замедляет всасывание углекислоты и быстро засоряется. Такие приспособления дешевы и удобны для применения в небольших водоемах.</p> <p>3. Реактор. Распылять пузырьки углекислоты прямо в аквариуме было бы расточительством, а вот смешать их с водой в небольшом объеме - идея неплохая. Реактор представляет собой прозрачный пластиковый стакан, к верхней части которого подводится струя воды от насоса и шланг с углекислотой. Скорость потока воды подбирается так, чтобы пузырьки не выскальзывали из установки. Сначала нижнюю часть реактора закрывали и выпускали лишь через небольшое отверстие, затем устройство перекрыли по всему сечению поролоновой пробкой. Вода через поролон проходит беспрепятственно, а пузырьки газа не могут проникнуть сквозь него. Реакторы легко подключаются к рН -контроллеру - это идеальный вариант для профессиональных устройств. Углекислотные реакторы устанавливают в больших водоемах, там, где диффузор не может создать в воде необходимую концентрацию СО2.</p> <p>Заполненный газом баллон под высоким давлением может быть потенциально опасен. Если из-за неисправности вентиля или редуктора из сосуда начнет неконтролированно выделяться СО2, это может привести к плачевным последствиям. Баллон может быть исправен, но во время транспортировки, при столкновении машины с препятствием, он может получить повреждения. Если это произойдет в замкнутом пространстве, например в салоне автомобиля, углекислота мгновенно заполнит салон, стекла будут покрыты &quot;снегом&quot;, из-за чего человек может погибнуть. Возьмите за правило перевозить баллон не в пассажирском салоне, а в кузове или багажнике. Кроме того, углекислотный вентиль хорошо работает с газом, но не с жидкостью. А ведь внутри сосуда находится жидкий диоксид углерода. Поэтому и во время транспортировки, и во время использования баллон должен стоять вертикально, для того чтобы жидкость не касалась выходного отверстия. Но самое главное: при заполнении сосуда требуйте его проверки на целостность.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:44:22 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=57#p57 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=56#p56 <p>Продувание воды воздухом - давнее изобретение аквариумистов, позволяющее содержать в маленьком водоеме большее число рыб. Как известно, газы могут растворяться в жидкостях, например, воздух растворяется в воде, проникая через ее поверхность. Азот, составляющий большую часть воздуха, не используется ни животными, ни растениями и в данном примере не влияет на различные процессы. А вот кислород необходим для дыхания как рыбам, моллюскам, живым кормовым организмам, так и растениям. Часть кислорода, растворенного в воде, появляется благодаря растениям, производящим его на свету, но у всех живых организмов дыхание происходит непрерывно, круглые сутки. Из-за этого в ночное время концентрация кислорода в аквариуме заметно ниже дневной.</p> <p>В воде концентрация кислорода существенно зависит и от температуры. С ее повышением растворимость всех газов снижается: прохладная вода лучше насыщена кислородом, теплая, наоборот, хуже. Для живых существ проблема усугубляется еще и тем, что с повышением температуры на каждые 10°С скорость химических реакций возрастает приблизительно вдвое. Это же явление касается и биохимических реакций, происходящих в живом организме, а поскольку рыбы не способны регулировать температуру собственного тела, то их обмен веществ усиливается вместе с повышением температуры воды. В результате рыбы дышат чаще, потребляя больше кислорода, в то время как концентрация его падает.</p> <p>Продувание воды, или аэрация, достаточно эффективно исправляет подобную проблему. Для нагнетания воздуха используются компрессоры: воздух по гибким шлангам подается в водоем, а там распыляется через наконечник из мелкопористого материала - песчаника или спеченного металлического порошка. В результате из этого приспособления выходит огромное количество пузырьков. Чем они мельче, тем вода лучше насыщается воздухом, поток которого в случае необходимости можно регулировать, изменяя мощность компрессора или пережимая воздушную трубку.</p> <p>В аквариуме, где основное внимание уделяется не растениям, а рыбам, продувание воды не практикуется. Поскольку рыб в такие водоемы поселяют не очень плотно, то не стоит опасаться замора, им вполне хватает кислорода, выделяемого растениями. Однако высокая концентрация О2 в воде может стать причиной проблем с минеральным питанием растений - об этом уже говорилось выше. Являясь сильным окислителем, кислород переводит железо, марганец и цинк в состояние, в котором их не могут потреблять растения. Кроме того, пузырьки воздуха, всплывая сквозь толщу воды, не только отдают О2, но и поглощают углекислый газ, в результате полезная составляющая минерального питания выветривается из воды. По этой причине у рыбоводов и растениеводов отношение к продуванию воды совсем противоположное. В аквариуме с растениями достаточно кислорода, выделяемого днем самими растениями. А чтобы рыбы не задыхались в ночное время, когда водоем лишен такого источника кислорода, плотность их посадки в декоративном аквариуме должна быть небольшой.</p> <p>Чтобы закрыть эту тему, хочу обратить внимание на существующее с недавних пор в среде растениеводов заблуждение. Уяснив, что аэрация для растении скорее вредна, чем полезна, некоторые аквариумисты вообще высказали сомнение, что пузырьки воздуха могут насытить воду газами: достаточно лишь волнения на поверхности воды, создаваемого потоком перемешиваемой воды. Не вдаваясь в длительные объяснения, повторю известный факт: обмен газом происходит на границе между жидкостью и воздухом. Следовательно, чем больше площадь соприкосновения воды и воздуха, тем интенсивнее может происходить газообмен. Привыкнув к небольшому количеству рыб, растениеводы порой забывают, как аэрация за считанные минуты приводит в чувство задыхающихся рыб, быстро и эффективно насыщая воду О2. А в морских аквариумах, где воду, напротив, следует максимально насыщать кислородом, для этого используются узкие, но длинные колонны, в которых вода и воздух образуют бурлящую смесь. Сечение такого устройства мизерно, а поверхность соприкосновения воды и воздуха просто огромна.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:43:44 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=56#p56 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=55#p55 <p>Светильник в домашнем водоеме может быть двух типов:</p> <p>закрытый, выполненный в виде крышки на аквариуме;<br />открытый, нависающий над аквариумом.<br />Первый тип встречается чаще. Светильники представляют собой короб, внутри которого расположены лампы. Обычно его изготавливают из пластика, снаружи декорируемого в тон подставки под аквариум. Чтобы сохранять конструкцию крышки жесткой, материал должен быть достаточно прочным. При необходимости внутри предусматриваются ребра жесткости. Пластик должен обладать такими свойствами: быть негорючим или хотя бы малогорючим, не деформироваться при высокой температуре; не должен выделять вредные вещества ни в воду вообще, ни при нагревании в частности; должен легко клеиться или свариваться. Такой пластик сейчас производится в широком ассортименте.</p> <p>Крышку устанавливают так, чтобы она опиралась или на верхнюю кромку стекла в аквариуме, или на ребра жесткости. В верхней части должны быть съемные панели, позволяющие быстро и беспрепятственно обслуживать домашний водоем. Для кормления рыб можно установить дополнительный небольшой лючок.</p> <p>В крышке также расположены лампы. И поскольку их спектр мы уже обсудили, то пора дать рекомендации по мощности и количеству используемых ламп. Эти рекомендации находятся в следующей таблице:<br /></p> <p>Рекомендации эти приблизительные, но в то же время проверенные практикой и вполне пригодные. Данные в таблице приведены для люминесцентных ламп, применяемых в аквариумах высотой не более 50 см, ширина таких водоемов приблизительно равна их глубине. Понятно, что с увеличением ширины водоема количество ламп также увеличивается, поскольку нужно осветить большую поверхность дна.</p> <p>Если вы последуете этим рекомендациям, то освещенность на водной поверхности достигнет 13 000-18 000 люкс. Эта величина будет колебаться в зависимости от отражающих способностей рефлектора и светосилы используемой лампы. Такое освещение следует считать оптимальным для аквариумных растений.</p> <p>Проникая в домашний водоем, освещение ослабевает. Первые 10 см воды вдвое уменьшат поток света, при глубине 40-50 см ко дну поступит лишь 20-25 % света. Точно предсказать освещенность в аквариуме почти невозможно, как видите, это зависит от многих факторов. Делайте яркий светильник. При необходимости всегда проще убрать из него пару ламп, чем добавить новые.</p> <p><a href="http://uploads.ru/Y9EFX.gif" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://sh.uploads.ru/t/Y9EFX.gif" alt="http://sh.uploads.ru/t/Y9EFX.gif" /></a></p> <p>В светильнике следует использовать лампы максимальной мощности, поскольку коэффициент полезного действия одной из них выше, чем у нескольких слабых, дающих в сумме то же освещение. При подборе для небольших домашних водоемов вы будете ограничиваться длиной крышки. Например, в аквариуме длиной 60 см невозможно использовать лампы мощностью 20 Вт, так как их длина 61 см. Самые мощные лампы достигают в длину 150 см, поэтому в больших домашних водоемах, размеры которых превышают эту величину, торцы аквариума могут оказаться в тени. Чтобы это исправить, необходимо осветить водоем по всей площади. Вы можете использовать короткие лампы, установленные в два ряда, но длинные все же намного практичнее. Торец можно осветить небольшой компактной лампой, установленной поперек аквариума.</p> <p>Приборы внутри крышки необходимо надежно закрепить, электрический контакт с ними обеспечивается при помощи специальных герметических концевиков. Если вы смонтируете лампы с помощью не герметичных концевиков, а обычных, то вскоре контакты окислятся. Поскольку крышка предохраняет воду от испарения, то наличие покровных стекол необязательно, они будут лишь затенять домашний водоем.</p> <p>Чтобы аквариум был максимально освещен, внутренняя поверхность покрытия должна хорошо отражать свет. Если крышка сделана из белого пластика, этого вполне достаточно. Можно поместить каждую лампу в отдельный отражатель или рефлектор. Профессиональные рефлекторы имеют параболическое сечение, самодельные изготавливают из отрезка белой пластиковой трубы подходящего диаметра, которую распиливают вдоль на две половинки. Измерения фотоэкспонометром показывают, что лучший материал для такого устройства - белый, зеркальные покрытия не так эффективны, а со временем они еще больше тускнеют.</p> <p>У люминесцентных ламп есть еще одно слабое место: они теряют силу света с ростом температуры. Например, при температуре воздуха 50°С люминесцентная лампа дает лишь половину того светового потока, что при 20°С. А внутри крышки над теплым аквариумом температура может подниматься довольно высоко. Чтобы избежать этого, в крышку встраивают бесшумный вентилятор, например такой, как в компьютерах. Само собой разумеется, что балласт, выделяющий тепло, следует вынести из крышки, его крепят где-нибудь в укромном месте, например в тумбе подставки. Кроме того, вместо обычного балласта применяйте электронный. Он хоть и дороже, но экономичнее в эксплуатации и эффективнее при запуске ламп.</p> <p>По поводу люминесцентных ламп было высказано немало мелких замечаний, которые в сумме могут заставить сомневаться в их эффективности. В действительности люминесцентные лампы есть и остаются наиболее удобными в аквариумной практике, такое количество нюансов объясняется накопленным опытом по их эксплуатации. А чтобы другие типы ламп не казались лишенными недостатков, перечислю и их.</p> <p>Лампы накаливания излучают много тепла и накаляют крышку. Ночью внутри нее конденсируется влага, разрушающая цоколи ламп и гнезда. Кроме того, лампы накаливания являются точечными источниками света, значит, в аквариуме их следует устанавливать в большом количестве. Это в итоге оборачивается значительными расходами во время эксплуатации.</p> <p>Галогенные лампы также сильно нагреваются, к тому же они быстро выходят из строя. Это в первую очередь касается ламп, рассчитанных на напряжение 220 В. Если вы будете использовать галогенные лампы низкого напряжения, тогда следует дополнительно установить трансформатор. Лампы этого типа обычно размещают над водой не так низко, как люминесцентные. Поэтому, несмотря на большую яркость галогенных ламп, освещенность аквариума вполне может быть неудовлетворительной. Кроме того, сложные рефлекторы увеличивают высоту крышки. По мере старения металл-галидные лампы, как и люминесцентные, заметно начинают терять яркость. Мало того, они меняют спектр, чего не происходит с люминесцентными лампами. Поэтому галогенные лампы следует заменять хотя бы раз в год.</p> <p>Разрядные лампы также требуют специального балласта, они выделяют много тепла. К тому же такие лампы, как правило, бывают слишком крупными, потому что для их использования в аквариуме необходима высокая крышка. Интенсивность свечения разрядных ламп также со временем снижается.</p> <p>В последнее время приобрели определенную популярность открытые светильники. Если закрытые как бы скрывают свое присутствие, незаметны, то открытые обращают на себя внимание и являются определенной частью общего интерьера комнаты. Если первый тип светильников обычно изготавливают индивидуально под каждый аквариум, то вторые обычно приобретают готовыми. Так китайская фирма &quot;Aquazoo&quot; выпуекает светильники с люминесцентными лампами, монтируемые на ножках над аквариумом. Немецкие фирмы &quot;Denerle&quot; и &quot;Dupla&quot; и американская фирма &quot;PennPlax&quot; выпускают светильники, крепящиеся к потолку и висящие над аквариумом. Форма светильника чаще всего цилиндрическая, мощная галогенная лампа в таком рефлекторе формирует пучок света, освещающий водоем. Выпускаются также подвесные светильники с люминесцентными лампами, свет падает на всю)площадь аквариума равномерно.</p> <p>Открытые светильники необходимы в тех случаях, когда вы хотите показать зрителю поверхность воды в домашнем водоеме. В этом случае можно культивировать растения с надводными листьями, которые обычно оказываются вне внимания аквариумистов. Поэтому открытые светильники позволяют создавать смелые и необычные композиции. Кроме того, тепло, выделяемое лампами, рассеивается и не вредит ни растениям, ни собственно лампам.</p> <p>Разговор об освещении в аквариуме можно продолжать практически до бесконечности. В журналах и в интернете находится огромное количество информации, касающейся этой проблемы. Но не стоит без меры усложнять и детализировать вопрос об освещении, все необходимые сведения вы уже получили. В общем, достаточно придерживаться одной рекомендации: растениям не вредит избыток света.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:43:12 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=55#p55 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=53#p53 <p>Влияние продолжительности светового дня на аквариумные растения<br />Помимо спектрального состава и силы света, для растений очень важен еще один параметр, а именно длина светового дня.</p> <p>Сначала о физиологии. Темновая фаза фотосинтеза может происходить даже в момент, когда на лист попадает свет. Наблюдения над природными циклами вегетации, эксперименты и опыт доказывают, что растения можно освещать круглосуточно. Значит, они не испытывают потребности в темноте.</p> <p>Зато смена дня и ночи несет для растений некоторую дополнительную информацию. На экваторе день и ночь в течение всего года практически равны, то есть чередуются через 12 часов. По мере продвижения от экватора на траекторию Солнца все более сказывается наклон земной оси, что в конечном итоге приводит к длинным летним и коротким зимним дням.</p> <p>Поэтому тропические растения довольствуются 12-часовым световым днем. Растения, обитающие в наших водоемах, предпочитают более длительный световой день, 15-18 часов. Его сокращение до 12 часов приведет к остановке роста и отмиранию частей организма этих растений. Суточные ритмы растений интересны и до сих пор мало изучены. Наблюдения аквариумистов здесь могут оказаться очень кстати. Например, в ботанике существуют такие термины: растение короткого светового дня и растение длительного светового дня. Последними являются те, для которых сигналом к цветению является удлинение светового дня. Яркий пример - эхинодорус уругвайский. Растениями короткого светового дня являются эхинодорусы Гризебаха и крылатый. Экспериментально доказано, что не удлинение дня, а как раз наоборот, сокращение ночи является сигналом для растений длинного дня. Для этого их освещали в не соответствии с суточным циклом: день оставался постоянным, а ночь постепенно сокращали.</p> <p>Слишком длинный световой день для аквариума, плотно засаженного растениями, оказывается не совсем безобидным испытанием. Все сводится к тому, что освещенные заросли интенсивно поглощают двуокись углерода. Поэтому вскоре они оказываются в обедненной воде с разрушенной буферной системой. Изменения величины водородного показателя блокируют всасывание большинства микроэлементов, в результате растения развиваются плохо. Те растения, которые длительное время получали слишком много света, можно узнать по скрученным листовым пластинкам и угнетенному росту стеблей.</p> <p>Поэтому общей рекомендацией для аквариумной практики является световой день длиной 12 часов. Если вы хотите, чтобы определенные растения зацвели или сменили листву, можете периодически изменять световой день на несколько часов.</p> <p>Не всегда удается в одно и то же время включать и выключать освещение в аквариуме: работающие люди уходят из дому слишком рано, а возвращаются поздно, во время отпуска человек на некоторое время может уехать из квартиры. Эти функции выполняет таймер. В последние годы это устройство вошло в список обязательного оборудования домашнего водоема. Современные аквариумисты порой даже удивляются, почему раньше почти не применяли это устройство. Практичность и удобство таймера трудно переоценить: независимо от того, когда вы уходите из квартиры и возвращаетесь обратно, в водоеме в одно и то же время включается и выключается освещение.</p> <p>Таймер может быть электронным или механическим. В первом случае это небольшой блок с жидкокристаллическим дисплеем и несколькими кнопками, при помощи которых можно установить текущее время, подачу звукового предупреждающего сигнала, а также время включения и выключения прибора. Последние функции, согласно заданной вами программе, в течение суток могут производиться по несколько раз.</p> <p>Кроме того, таймер может быть рассчитан на суточный или на недельный цикл. В первом случае программа повторяется в течение 24 часов, во втором на каждый день недели можно задать новую программу. Например, в выходные дни удобно включать и выключать аквариум в другое время, ведь люди в такие дни обычно позже просыпаются и позже ложатся спать.</p> <p>Механический таймер представляет собой вращающийся циферблат, на котором также замыкаются и размыкаются электроконтакты, а программирование его заключается в том, что вы отгибаете рычажки или вставляете в отверстия специальные штырьки. Недостатком этого полезного прибора следует считать то, что таймер управляет только одним подключением. Он, по сути, является переходником между розеткой и вилкой подключаемого устройства. Если несколько приборов работает по одной программе, то их можно подключить параллельно, например включать освещение вместе с углекислотной установкой, ведь в темное время суток нет необходимости добавлять углекислоту.</p> <p>Если владелец аквариума наблюдает за водоемом лишь рано утром и поздно вечером, то промежуток времени между включением и выключением может существенно превышать рекомендованные 12 часов. В этом случае таймер можно настроить так, чтобы днем свет выключался на несколько часов, а в остальное время аквариум был бы освещен. Интересно, что такой прием немного снижает темп развития водорослей, а на высшие растения не оказывает отрицательного значения. В середине светового дня для аквариумов особенно полезна пауза без углекислотной установки. Когда освещенные растения поглощают всю растворенную в воде углекислоту, то они принимаются за гидрокарбонаты, разрушая тем самым буферную систему, что в итоге приводит к увеличению рН и вредит растениям и рыбам. Перерыв на несколько часов в середине светового дня позволяет восстановить концентрацию углекислоты.</p> <p>Некоторые аквариумисты, плавно включая освещение, устраивают в домашнем водоеме рассвет и закат. Осуществление этой затеи с технической точки зрения достаточно сложно. Несколько десятков лет назад можно было изменить сопротивление в цепи и постепенно увеличить яркость ламп накаливания. Но современные люминесцентные лампы такого не допускают - они начинают светиться лишь после того, как газ пронзает мощный разряд, яркость свечения не регулируется. Поэтому в светильнике из нескольких ламп можно включать каждую из них постепенно. Однако возникает вопрос: кому это надо? Растениям ни ночь, ни сумерки не нужны. Лишь некоторые рыбы могут испугаться резкого включения света в водоеме. Это не серьезная проблема, а фантазии аквариумистов. В конце концов рыбы привыкают к сложившемуся режиму, а затраты на создание системы сумерек и ее сложность неоправданно высоки.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:41:30 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=53#p53 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Орошаемый фильтр для аквариума<br />Орошаемый фильтр имитирует процессы, происходящие в зоне прибоя, когда волны накатываются на берег и вода смешивается с воздухом, насыщаясь кислородом. На берегу волна, просочившись сквозь слой песка, ослабевает, и вода попадает обратно в водоем. Все это происходит под солнечными лучами, обеспечивающими тепло и свет. Такой природный фильтр, как прибой на песчаном пляже, обладает заметным очищающим потенциалом.</p> <p>Орошаемый фильтр действует по тем же принципам. Сам фильтр вынесен за пределы аквариума и соединен с ним входным и выходным шлангом, подобно канистровому фильтру. Однако, в отличие от последнего, внутри орошаемого фильтра находится и воздух. Вода в этом фильтре разбрызгивается над фильтрующим материалом, то есть орошает его, и, смешиваясь с воздухом, интенсивно насыщается кислородом. Это приводит к тому, что окислительные процессы, выполняемые сапрофитами над органическими загрязнениями, происходят эффективно, вода хорошо избавляется от аммиака, сероводорода и углекислого газа. Поэтому такие фильтры применяют в аквариумах не с растениями, а с требовательными к чистоте воды рыбами, например с цихлидами Малави и Танганьики.</p> <p>Правда, некоторые производители орошаемыми фильтрами называют изделия, занимающие промежуточное положение между фильтрами и фонтанами. Представьте себе палюдариум, в котором невысокий уровень воды. Как правило, в таком водоеме трудно создать хорошие условия для рыб, так как большая масса подводных и надводных растений, а также микроорганизмы, живущие на украшениях из органических материалов, например корягах, сильно поглощают кислород, выделяя взамен углекислый газ и другие продукты окисления.</p> <p>В тех местах, где на грунте лежат камни и коряги, возникают анаэробные зоны, производящие ядовитый сероводород и метан. Насытить воду кислородом при помощи традиционных средств не удается, поскольку для аэрации слишком мало воды.</p> <p>Тогда поступают таким образом: достаточно производительный центробежный насос погружают в воду, а к выходному отверстию присоединяют один или несколько гибких шлангов и прячут их среди декораций. Эти шланги необходимы для того, чтобы создать в палюдариуме несколько ручейков. Теперь текущая вода придаст определенный шарм всей композиции, а водоем лишится зон, в которые не поступает кислород и происходит гниение.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:40:14 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Комнатный аквариум с тропическими рыбами и растениями нуждается в тепле. Нельзя сказать, что обогреватель будет работать круглый год, обычно интенсивный подогрев требуется в зимние месяцы. Летом температура воздуха в комнате может быть настолько высокой, что обогреватель не будет включаться на протяжении нескольких месяцев, но в комнатах с кондиционированным воздухом аквариумный обогреватель будет необходим и в это время года.</p> <p>Современные устройства объединяют в своем корпусе собственно нагревательный элемент и регулятор температуры. Использовать обогреватели без регулятора сегодня не имеет смысла, поскольку копеечная экономия может обернуться большими проблемами, связанными с перегревом воды в жаркие дни. Корпус обогревателя изготавливается из прозрачного жаропрочного и ударостойкого стекла, сверху он закрыт герметичной пробкой, в которую вмонтирована шкала регулятора температуры. Поворачивая регулятор, вы можете задать необходимую температуру. Когда вода становится холоднее указанного значения, обогреватель включается автоматически благодаря контакту, изготовленному из сплава, который сильно изгибается при изменениях температуры. Охладившись ниже заданной величины, такой контакт замыкает цепь, и на нагревательную спираль поступает ток. Подняв температуру до указанного предела, контакт вновь размыкается, и спираль обесточивается. В момент замыкания и размыкания цепи возникает небольшая искра, создающая помеху для телевизора или радиоприемника. Для исключения подобного явления регулятор оборудован простейшим фильтром-подавителем помех. Чтобы следить за работой обогревателя, внутрь корпуса встроена лампочка-индикатор, которая загорается, когда спираль раскалена.</p> <p>Мощность обогревателя, конечно, зависит от объема аквариума, который надо обогревать. Для домашних водоемов большей емкости следует использовать несколько приборов, суммарная мощность которых позволит обогреть всю массу воды. Если вы используете несколько таких обогревателей, то лучше их устанавливать в разных углах аквариума, чтобы обогрев был равномерным. Если температура в комнате не отличается более чем на 10 °С от той, что необходимо поддерживать в водоеме, то при выборе обогревателя можно пользоваться следующей таблицей. Приблизительно такие же значения приводят все производители аквариумного оборудования.</p> <p>Мощность обогревателя (Вт) / рекомендуемый объем аквариума (л):</p> <p>50/40<br />75/80<br />100-110<br />150/220<br />200/330<br />300/450<br />Все современные обогреватели герметично закрыты и не пропускают влагу. Это значит, что прибору ничего не грозит, если он случайно окажется полностью под водой. Однако все же лучше устанавливать обогреватели так, чтобы колпачок находился над уровнем воды. В результате многолетней эксплуатации нагревание и охлаждение, происходящие каждые несколько минут, приводят к тому, что герметичность пробки несколько ослабевает и внутрь проникает водяной пар. Капельки конденсированного пара не являются признаком неисправности, после этого обогреватель можно эксплуатировать еще многие годы. Однако массивное просачивание воды может стать причиной более опасной аварии, вызванной неисправным прибором: контакты будут соединены водой даже в разомкнутом состоянии, и непрерывно работающий прибор перегреет водоем, создав массу проблем его обитателям. Разгерметизации чаще подвержены мощные обогреватели, так как они испытывают на себе большие перепады температуры. По этой же причине спирали мощных обогревателей менее долговечны.</p> <p>Кроме описанных устройств, любители высокотехнологичных аквариумов могут применять кабельные обогреватели. Их подкладывают под дно водоема. Такие приборы пришли из террариумистики и имеют свое назначение - поддерживать в тепле грунт, на котором находятся амфибии и рептилии. Кабельные обогреватели незаменимы в палюдариуме, в котором выращивают болотные растения. Как правило, низкий уровень воды не позволяет эффективно использовать погружаемый обогреватель. В традиционном аквариуме кабельные обогреватели позволяют создать эффект теплого фунта, способствующий лучшему росту многих растений.</p> <p>Вспомним теперь о поверхности воды. Известно, что теплая вода обладает меньшей плотностью и поднимается вверх. Более того, тепло, выделяемое лампами, также заметно нагревает верхние слои. Из-за этого поверхностный слой может оказаться несколько теплее (порой на 5 °С), чем вода у дна. Такое явление препятствует нормальному насыщению аквариумной среды кислородом, поскольку теплая вода насыщается газами хуже, чем холодная. По этой же причине у дна, где в дефиците кислород, скапливаются газы, появляющиеся в процессе окисления редуцентами мертвого органического вещества (углекислый газ, метан, сероводород). Подобное расслоение толщи воды повсеместно наблюдается в природных водоемах - в озерах, медленнотекущих речках и морях.</p> <p>Следует отметить, что растения не выявляют болезненной реакции на подобные перепады температуры, для них это естественно. Да и сама проблема в последние годы утратила свою актуальность среди аквариумистов: практически все домашние водоемы оборудованы фильтрами, перемешивающими воду, что делает ее равномерно теплой.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:38:23 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Чтобы эффективно усваивались питательные вещества, растения должны обитать в воде с определенной величиной водородного показателя. В целом растения способны жить в среде с водородным показателем от рН 5 до рН 7,8, но ни в кислой, ни в щелочной воде они не чувствуют себя достаточно хорошо. Оптимальным диапазоном величины водородного показателя следует признать рН 6,0-6,5. Поскольку большинство реакций, происходящих в пресном водоеме, имеют обратимый характер, то активная реакция воды может изменять направление, в котором эти реакции происходят. В результате соединения (а особенно микроэлементы), содержащие минеральное питание растений, могут переходить из формы, пригодной для их питания, в недоступное состояние.</p> <p>Растения усваивают азот, калий, фосфор и кальций в воде с рН 6-8. Зато железо, марганец и бор при таких значениях находятся в формах, которые недоступны растениям, чаще всего это малорастворимые соединения, оседающие на поверхностях. Например, железо усваивается живыми организмами в форме двухвалентного иона Fe2+, которая стабильна при рН&lt;6,5, а при более высоких значениях водородного показателя переходит в трехвалентный ион Fe3+. Такую форму половина ионов железа приобретает при рН 7,3, при рН 8 растения уже не могут извлечь этот элемент из воды. Окисел трехвалентного железа присутствует в водопроводной воде в больших количествах, поскольку трубы сделаны из железа, но он лишь придает бурую окраску поролону в аквариумном фильтре и оседает на других субстратах. В присутствии кислорода и фосфорной кислоты это вещество образует нерастворимые соли, которые оседают на поверхностях, а внутри живых растительных клеток приводят к коагуляции плазмы. В результате желтеют листья, в них нарушается фотосинтез.</p> <p>Таким образом, растения чаще всего страдают от недостатка двухвалентного железа, хотя, можно сказать, они получают в избытке трехвалентное. Некоторые ионы плохо усваиваются даже при низких значениях рН, у каждой из заряженных частиц есть собственный оптимальный диапазон.</p> <p>Поэтому вносить микроэлементы в аквариумную воду необходимо в определенной форме. Чтобы применение минеральных подкормок было эффективным, следует:</p> <p>Смягчать воду добавлением дождевой, дистиллированной воды или же пропущенной через установки обратного осмоса. Жесткая вода, как правило, обладает высоким водородным показателем, кроме того, кальций блокирует всасывание многих микроэлементов.<br />Контролировать величину водородного показателя и пытаться поддерживать ее в диапазоне рН 6-6,5. Мягкую воду легче подкислить углекислым газом.<br />Не применять для подкисления воды фосфорную кислоту. Этот прием часто используют при разведении рыб, но следует учитывать, что, применяя соединения фосфора в аквариуме с растениями, вы блокируете всасывание других жизненно важных микроэлементов.<br />Контролировать уровень кислорода в воде и не допускать его повышения. Избыток кислорода увеличивает значение rН, микроэлементы-металлы при этом становятся недоступны для питания растений.<br />Использовать удобрения, в которых микроэлементы находятся в хелатных соединениях.<br />Поведение хелатов достаточно сложное, о них невозможно рассказать кратко, не прибегая к тонкостям органической химии. Это вещества с очень необычными свойствами, например рекламируемые производителями стирального порошка чудодейственные составы, которые великолепно отстирывают даже в жесткой воде и удаляют накипь с труб, обязаны своим действием в основном хелатному соединению, растворяющему выпавшие в осадок соли жесткости. Аквариумистам достаточно знать лишь то, что хелаты переводят микроэлементы в состояние, в котором они могут быть усвоены растениями. Кроме того, хелаты безвредны для обитателей водоема. В настоящее время выпускается масса готовых аквариумных удобрений, содержащих соединения наиболее важных микроэлементов, в первую очередь железа. Применяя такие вещества, не забывайте, что они работают эффективнее в мягкой воде, поскольку в жесткой большая часть хелатов будет задействована на соединение с кальцием.</p> <p>Аквариумисты постоянно обсуждают проблему рецептуры подобных жидких удобрений: изменения концентрации использованных веществ и предпочтения относительно хелатов. Например, долгое время была популярна этилендитетрауксус-ная кислота, известная как EDTA или ЭДТА, а также ее натриевая соль, или трилон Б. В настоящее время применяется немало других хелатов. Но и у хелатов есть свои слабые стороны: водоросли и микроорганизмы также используют эти соединения для своего питания, отбирая их у растений. Вносить хелатные удобрения надо часто.</p> <p>Почти все компании, выпускающие товары для аквариумистики, производят удобрения. Они могут быть жидкими (их необходимо подливать в воду) или гранулированными (следует подмешивать в грунт). Попробуйте удобрения разных производителей и определите, какие из них более подходит к вашим условиям.</p> <p>Можно приготовить жидкое удобрение своими руками. В литературе можно найти немало рецептов. Повторять их в точности не имеет смысла - лучше понять принципы, по которым они составляются. Не нужно специально вносить в аквариум азот, фосфор и кальций: обычно этих веществ и так вдоволь. Необходимы калий, магний и микроэлементы. Среди последних самым важным является железо, а также марганец, молибден, цинк, медь. Эти микроэлементы вносят в форме соли - неважно, с какой кислотой она образована. Можно использовать хлориды или сульфаты: после диссоциации в растворе все превратится в ионы. Поэтому можно рекомендовать хелатную смесь микроэлементов, которая продается в магазинах для садоводов. В ней микроэлементы содержатся в пропорции: 7 % Fe; 1,3 % В; 2 % Мn; 0,06 % Мо; 0,4% Zn; 0,1 % Сu, а остальное приходится на долю ЭДТА. К такой смеси следует добавить лишь магний и калий. Поэтому растворите 1 столовую ложку (= 9 г) хелатной смеси в 150 мл воды. После полного растворения солей добавьте:</p> <p>2 чайные ложки (~ 14 г) K2SO4;<br />1 чайную ложку (~ 6 г) KNO3;<br />2,5 столовой ложки (~ 33 г) MgSO4*7H2O.<br />Затем водой доведите объем до 300 мл. Такой раствор долго хранится в холодильнике, при комнатной температуре в нем могут появиться водоросли или грибки.</p> <p>Добавлять удобрение следует часто, лучше ежедневно, небольшими дозами. Если вещество вносится через большие промежутки времени, то нет гарантии, что какой-то из микроэлементов будет исчерпан. Средняя доза для этого раствора - 3 мл на 100 л аквариумной воды, однако на практике вам может понадобиться больше или меньше удобрений - ориентируйтесь по росту и состоянию водных растений. Необходимо также проводить анализы воды. Следите, чтобы количество нитратов не увеличивалось, в.противном случае уменьшайте долю KNO3 в растворе. Можно изначально не смешивать это вещество с основными компонентами удобрений и вносить его лишь по мере необходимости.</p> <p>Одобрение в аквариум следует вносить после подмен. Если для этого использовалась водопроводная вода, содержащая кислород и хлор, то вносить удобрения можно лишь через несколько часов, когда газы улетучатся. Не используйте такие кондиционеры, как Aquasafe, ChlorVec или NovAqua: они связывают микроэлементы.</p> <p>Применение в аквариуме препаратов для лечения рыб вредит растениям. После этого они долго не могут прийти в норму. Растениеводу приходится выбирать: рыбы или растения. На восстановление равновесия в аквариуме и оптимизацию микроэлементного питания уходят месяцы. Возьмите за правило не применять препараты, состав которых не указан, а также вещества, способные резко изменить ионный состав воды.</p> <p>Помимо жидких удобрений, в аквариуме также применяют коммерческие гранулированные вещества. Их следует подмешивать в грунт. Специально для криптокорин имеются удобрения, содержащие латерит - рыжий грунт тропических лесов. Не стоит переоценивать его пользу: все практикующие аквариумисты сходятся во мнении, что эффект от применения латерита, безусловно, заметен, но вместо него можно применить и глину. Для этого на берегу реки следует найти выход чистой глины, без примеси песка или дерновой земли. Рассказы о магических свойствах именно определенного сорта глины выдают плутоватого продавца или неумелого любителя, поэтому не важно, будет ли эта глина красной, белой или зеленоватой. Кусочки чистой породы можно положить под корни крупных растений, эффект будет заметен. Глина снабжает растения микроэлементами, а также впитывает в себя многие вредные вещества, выделяемые анаэробными бактериями в грунте.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:32:45 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>В аквариум наливают питьевую воду, поступающую в наши квартиры по водопроводу. О ней существует немало мифов, которые в последнее время широко распространяются продавцами фильтров для очистки. На самом же деле действительность не так страшна.</p> <p>Прежде всего, для города в качестве источника питьевой воды подбирают реку, которая достаточно чиста по бактериологическим показателям: в водоеме на десятки километров вверх не должно быть канализационных стоков, смыва грунта со скотоферм или полей, удобряемых и обрабатываемых ядохимикатами. Из реки речная вода поступает на водозаборную станцию по трубе, которая открывается далеко от берега для того, чтобы туда меньше попадало ила и мусора. Сначала воду направляют на решетки, задерживающие ветки; обрывки растений, песок и прочие крупные частицы. Однако и после этого вода еще мутная и загрязненная. Чтобы осветлить ее, воду запускают в бассейны и добавляют хлорную известь. Это неустойчивое соединение легко разлагается с выделением атомарного хлора, частицы которого вступают в соединение со многими веществами, но в первую очередь - с органическими. В результате атомарный хлор убивает микроорганизмы и обеззараживает воду. Известь, попавшая в воду при хлорировании, осаждает взвеси и способствует осветлению, а также повышает рН и жесткость воды. Если последнее - явление вынужденное и в дальнейшем доставляет хлопоты в виде накипи внутри отопительных труб, то рН&gt;7 препятствует ржавлению водопровода.</p> <p>На конечном этапе, чтобы удалить излишки хлора, воду продувают воздухом. В последние десятилетия обнаружено немало свидетельств вредного воздействия избытка хлора на человеческий организм, поэтому это вещество стали применять в небольших количествах. Там, где это возможно, хлор заменяют какими-либо другими сильными окислителями (фтором или озоном), действие которых на организм считается менее вредным.</p> <p>В результате жидкость, прошедшая такую подготовку, имеет слабый запах хлора, придаваемый излишками этого газа, и насыщена воздухом, который крошечными пузырьками Устремляется на поверхность из свежей водопроводной воды. Водопроводная вода заметно жестче речной (обычно она обладает средней жесткостью), водородный показатель достигает рН 8 и более. Водопроводная вода безопасна, несмотря на многочисленные запугивания консультантов по продаже фильтров, поскольку главное требование к ней - бактериологическая безопасность. В питьевой воде может находиться не более 4 бактерий кишечной палочки на литр, а такое количество микробов не может вызвать заболевание у человека. А вот если в водопроводные трубы просачиваются канализационные или промышленные стоки, то жидкость становится разносчиком опасных заболеваний, несмотря на то что она может быть вполне пригодной для содержания рыб и растений.</p> <p>Проблемы, связанные с качеством воды, наблюдаются в регионах, где нет речного водоснабжения. В артезианских скважинах она может быть разной по своему составу: в одних местах вполне похожа на речную, в других может быть слишком жесткой или солоноватой. То же самое можно сказать и о приморских районах. Вот здесь чаще всего и появляются многочисленные проблемы в домашнем водоеме, связанные с качеством воды.</p> <p>Поскольку в большинстве случаев ее приходится смягчать, аквариум с растениями в этом плане не исключение. Для этого воспользуйтесь водой, пропущенной через установку обратного осмоса или ионообменные колонки.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:32:11 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Аквариумист-растениевод должен уметь анализировать воду, и делать это необходимо регулярно. Если вы делаете это нечасто, то не можете предметно говорить о том, чего не хватает растениям.</p> <p>Анализ воды можно производить с помощью тест-наборов, выпускаемых многими аквариумными фирмами. Наборы разных производителей могут отличаться точностью анализа, но практически у них у всех сходные методы определения. В настоящее время для пресной воды с помощью тестов можно определить:</p> <p>величину водородного показателя (рН);<br />общую жесткость (GH);<br />карбонатную жесткость (КН);<br />концентрацию кислорода (О2);<br />концентрацию свободной углекислоты (СО2);<br />концентрацию аммиака (NH3);<br />концентрацию нитратов (NO3);<br />концентрацию нитритов (NO2-);<br />концентрацию ионов железа (Fe2+).<br />Анализы необходимо выполнять в соответствии с приложенными к наборам инструкциями. Хочу сделать существенное замечание по поводу теста на временную жесткость. В его основе лежит не оценка количества солей Са(НСОз)2 и Mg(HCO3)2, образующих временную жесткость, а измерение концентрации ионов НСО3-. Результаты анализа пересчитываются так, будто в воде присутствует лишь гидрокарбонат кальция Са(НСОз)2, на самом же деле там почти всегда есть и другие гидрокарбонаты, которые не засчи-тываются в жесткость. Например, в киевской воде, судя по тестам, карбонатная жесткость почти равна общей, а на самом деле это ошибка: первая величина составляет около 3/4 второй, колеблющейся от 10° dH до 17° dH в зависимости от района города и сезона. Объясняется это тем, что помимо гидрокарбонатов кальция, этот тест &quot;прихватывает&quot; в водопроводной воде и гидрокарбонаты натрия.</p> <p>Еще более неправдоподобные результаты получаем при использовании в аквариуме препаратов, содержащих карбонатные соли. Например, если рН поднимали с добавлением питьевой соды (NаНСОз), то в воде она диссоциирует с образованием анионов НСО3-. Сделав анализ на временную жесткость, вы можете получить значение КН, превосходящее GH, что является абсурдом, поскольку временная составляющая - это часть общей жесткости воды по определению. Но, поскольку аквариумисты применяют соду и измеряют КН подобными методами, то нередко можно услышать подобное безграмотное заявление: &quot;Я повысил жесткость при помощи раствора соды&quot;. Будьте осторожны в выражениях и не путайте сами себя и коллег.</p> <p>Необходимо проводить анализы как можно чаще и записывать их результаты. С помощью тестов вы должны знать ответы на следующие вопросы:</p> <p>Какими свойствами обладает вода у вас в водопроводе и как они меняются в течение года?<br />Каковы свойства воды в каждом из аквариумов?<br />Как меняются свойства воды в аквариуме в течение суток?<br />Отличаются ли анализы аквариумной воды в течение года, и если да, то чем это вызвано?<br />Что происходит в аквариуме после подмены воды?<br />Как меняются параметры по мере старения нового водоема?<br />Записывая данные анализов, обязательно указывайте время и всевозможные другие наблюдения. Время надо отмечать для того, чтобы понять, как долго длится в аквариуме световой день, ведь от освещения зависят концентрации углекислоты и кислорода, величина водородного показателя и некоторые другие величины. Накопленные за много лет наблюдения за растениями и рыбами позволят сделать интересные выводы, ведь растения реагируют на изменения очень медленно, и вы можете не сразу обратить внимание на то, что стало причиной цветения или изменения формы листьев у некоторых растений.</p> <p>Проводя анализы воды, попробуйте одновременно использовать аналогичные тесты разных фирм. Вы увидите, что показания могут отличаться, и поэтому со временем вы начнете отдавать предпочтение одному производителю. Вообще при измерении старайтесь учитывать погрешности, ведь изменение рН на 0,2 единицы и КН на полградуса приводят к огромной погрешности при определении концентрации свободной углекислоты, и в результате вы можете ошибиться почти в 2 раза!</p> <p>Тест-наборы распространены широко, их популярность объясняется доступной ценой. Но если вы проводите анализы воды часто и эти наборы расходуются в больших количествах, что то их совокупная стоимость становится существенной. Поэтому советую аквариумистам обратить внимание на специальные иономеры фирм &quot;Dupla&quot; или &quot;Bischoff&quot;. Это компактные электронные устройства, которые снабжены специальными сменными электродами. С их помощью можно измерить не только перечисленные выше параметры, но и концентрации ионов меди, окислительно-восстановительный потенциал и пр. Иономер измеряет точнее и быстрее, чем тесты.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:31:39 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Многие химические реакции, происходящие B природе, называются окислением или восстановлением. Например, пламя - это пример окислительной реакции, во время которой горящее вещество соединяется с кислородом, иными словами, окисляется.</p> <p>Восстановление - это противоположная реакция. Ее примером может быть восстановление железа из ржавчины под воздействием специального состава. В этом случае ржавчина, являющаяся соединением атомов железа и кислорода, превращается в чистое железо, потому что водород забирает из молекулы окисла кислород и образует с ним молекулу воды. Кислород - это не единственный окислитель в природе, но в случае, если мы говорим о живой природе, он является наиболее широко распространенным. Его могут заменить хлор, бром и другие галогены. Точно так же восстановление может происходить при участии не только чистого водорода, но и метана или аммиака. В целом, в химии реакциями окисления называют, как правило, те, в которых вещество, соединяясь с другим, отдает свои электроны. Соответственно, в реакциях восстановления электроны приобретаются от другого компонента в молекуле.</p> <p>Реакции окисления и восстановления протекают в противоположных направлениях, которые могут изменяться. В воде присутствуют окислители (в основном кислород, реже хлор), а также восстановители (метан и аммиак). В зависимости от того, какие вещества преобладают, жидкость приобретает более или менее выраженную способность окислять либо восстанавливать. Чтобы измерять эту способность, применяют такой показатель, как окислительно-восстановительный потенциал. Сокращенно его обозначают как rН. На одном конце шкалы rН находится атмосфера из чистого водорода, на другом - из чистого кислорода. Величина окислительно-восстановительного потенциала в водородной среде равна rН 0, в чистом кислороде - rН 42. Нередко rН называют редокс потенциалом - это сокращение от латинских слов reductio и oxidado, то есть &quot;восстановление&quot; и &quot;окисление&quot;.</p> <p>Рыбы и растения способны жить в диапазоне rН 25-35. Некоторые виды чувствуют себя лучше в более узких диапазонах окислительно-восстановительного потенциала:</p> <p>rH 28,3-28,5 - оптимален для крип-токорин, лимнофил, других болотных растений;<br />rН 29-30 - для большинства водных растений, в частности для апоногетонов и эхинодорусов;<br />rН 30,2-30,6 - бурный рост валлиснерии, роталы, цветение эхинодорусов и апоногетонов; криптокорины в такой среде сбрасывают листья;<br />rН 30,7-31 - хорошо развивается гетерантера, кабомба, синнема; апоногетоны сбрасывают листья, у криптокорин отмирают корни, эхинодорусы прекращают рост;<br />rН31-32 - бурно, развиваются зеленые водоросли.<br />Окислительно-восстановительный потенциал и активная реакция воды связаны между собой. Кроме того, rН измеряется рН-метром, и нередко это значение выражается не в приведенных выше единицах, а в милливольтах напряжения между электродами прибора. Чтобы определить такую величину, следует воспользоваться формулой:</p> <p>rН = Е/0,029+2*РН,</p> <p>где Е - напряжение между электродами рН-метра, В.</p> <p>Величину окислительно-восстановительного потенциала в аквариуме следует контролировать потому, что именно этот показатель позволяет четко понять, может ли находиться тот или иной микроэлемент в форме, доступной для растений. Если величина rН высокая, то большинство веществ находится в виде окислов, поэтому растения не могут их поглотить. Так как в аквариумной воде основным окислителем является кислород, свежая водопроводная вода обладает высоким окислительно-восстановительным потенциалом, повышающимся при аэрировании.</p> <p>В аквариумной практике всегда старались увеличить концентрацию О2 в воде, необходимую для дыхания рыб и растений. Эта задача была актуальной, когда не существовало эффективных аэраторов и насосов. Ее решение позволяло содержать больше рыбок в маленьком водоеме, а растения в то время в основном воспринимались лишь как источник кислорода. Аквариумисты-рыбоводы и далее могут придерживаться таких взглядов, поскольку чем больше в воде кислорода, тем крепче здоровье растений и ярче их краски. А вот растениеводы в последние десятилетия заподозрили, что избыток этого газа создает немало проблем. Если концентрация кислорода в аквариумной воде 2-5 мг/л, то в таком водоеме и рыбы себя чувствуют хорошо, и растения растут неплохо (конечно, если выполнены остальные необходимые для их роста условия). Но стоит повысить концентрацию до 8-10 мг/л, как растение прекратит рост. Причина - в изменении rН воды, ее возросший окислительный потенциал переводит жизненно важные микроэлементы в состояние, непригодное для поглощения растениями. При концентрациях кислорода выше 5 мг/л почти все микроэлементы становятся малодоступными для растений.</p> <p>Излишне высокий окислительный потенциал препятствует фотосинтезу. Внутри хлоропласта величина должна сохраняться на низком уровне - rН 0,83. Если же вокруг листа находится вода с высоким окислительно-восстановительным потенциалом, то растение защищает себя и справляется с разницей потенциалов, которая для свежей воды составляет ощутимую величину - почти 1 В! На это расходуется много энергии, порой больше, чем запасается при фотосинтезе. Эксперименты показали, что проблемы с такими сложными в культуре растениями, как барклая, маяка и красная кабомба, заключаются как раз в том, что они не могут защитить свои фотосинтезирующие центры от воды с высоким окислительным потенциалом. Эти растения могут пострадать как в результате массивной подмены свежей водой, так и при резком усилении освещения. Подобные перемены должны производиться постепенно.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:31:14 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>На первый взгляд кажется, что при добавлении в воду кислоты или щелочи величина рН будет изменяться пропорционально количеству подлитых растворов с иным значением рН. Но это не так для природной воды. Если вы начнете по каплям добавлять в воду с рН7 раствор фосфорной кислоты, то, вопреки ожидаемому уменьшению величины водородного показателя, значение рН долгое время будет оставаться постоянным или почти постоянным. Затем, после добавления довольно большого количества кислоты, величина водородного показателя начнет резко падать и каждая новая капля будет снижать это значение. То же самое можно увидеть и при добавлении в воду щелочи. Такая инерция к изменению величины водородного показателя при добавлении кислот или щелочей называется буферностью. Если раствор ведет себя подобным образом, то говорят, что он обладает буферными свойствами.</p> <p>Дистиллированная вода буферными свойствами не обладает. Подливая в нее кислоту, вы увидите, что значение рН уменьшается. А вот вода из реки или аквариума ведет себя как хороший буферный раствор. Таким &quot;поведением&quot; вода обязана солям жесткости. 6 общем случае буферными свойствами обладают растворы слабой кислоты и ее же соли. В речной или аквариумной воде такую пару составляют угольная кислота и гидрокарбонаты, или, иными словами, соли временной жесткости.</p> <p>Величину буферности не измеряют, говорят лишь о более или менее выраженной буферности. Об этом свойстве природной воды аквариумисты заговорили совсем недавно, хотя с проблемами, связанными с нарушением этого свойства, в аквариумной практике сталкиваются довольно часто. Понимание того, что такое буферность и как это свойство влияет на другие параметры в водоеме, необходимо, если вы хотите добиться успехов в создании декоративных аквариумов с растениями. Одна из наиболее частых неприятностей, поджидающих растениеводов, связана как раз с разрушением буферной системы в аквариумной воде. Происходит это следующим образом: растения на свету поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза. Когда свободная углекислота, растворенная в воде, заканчивается, большинство растений знает, как найти себе углерод другим способом: они поглощают углекислый газ, полученный при расщеплении ионов НСО3+, которые водят в состав солей временной жесткости: Са(НСО3)2 -&gt; СаСО3 + СО2 + Н2О.</p> <p>В результате растения за несколько часов удаляют из воды почти всю временную жесткость. Образовавшиеся при этом соли карбонатов выпадают на листьях в виде шероховатых на ощупь серовато-белых налетов. Отсутствие временной жесткости и углекислоты в воде приводит к разрушению буферной системы. Теперь величина водородного показателя нестабильна, она довольно легко колеблется. Конечным результатом описанных процессов является быстрое увеличение рН до 8,3, что приводит к болезненному состоянию как рыб, так и самих растений. С изменением рН растения начинают иначе усваивать минеральные вещества. Чаще всего получается так, что избыток кальция блокирует потребление важных микроэлементов, и в результате растения страдают от этого. В довершение такой печальной картины некоторые виды водорослей, бурно размножаясь, получают преимущество в борьбе с ослабленными высшими растениями. В природных водоемах растения не страдают при разложении гидрокарбонатов, ведь объем реки или озера во много раз превышает объем аквариума, поэтому буферность природного водоема можно считать практически неисчерпаемой.</p> <p>Аквариумист должен анализировать буферные свойства воды в аквариуме и добиваться того, чтобы буферная система была достаточно стабильной.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:30:33 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Из курса химии каждый из нас помнит формулы хотя бы нескольких молекул. Даже если вы не знаете самих принципов химии, то наверняка у вас в памяти отложилась одна символическая запись - Н2О, обозначающая, что молекула воды состоит из двух атомов водорода, соединенных с атомом кислорода. Но такая молекула является химически неактивной, то есть не может вступать в реакции с другими веществами. Этот процесс возможен лишь при распаде молекул на ионы.</p> <p>Не все, но определенная часть молекул воды диссоциирует на положительно заряженный катион Н+ и анион с отрицательным зарядом ОН-. Такое разделение и соединение в полную молекулу происходит постоянно, одна часть молекул распадается на ионы, а другая в это время соединяется воедино. В химически чистой воде при комнатной температуре 1/10 000 000 часть от общего числа молекул постоянно находится в диссоциированном состоянии.</p> <p>Доля диссоциированных молекул может увеличиваться или уменьшаться. Колебания температуры на это явление не воздействуют, по крайней мере в пределах комнатной температуры число молекул остается прежним. Зато добавки других веществ, растворяемых в воде, сильно влияют на количество частиц.</p> <p>Воздействие, оказанное на степень диссоциации, может быть троякое:</p> <p>Растворенное вещество не изменяет долю диссоциированных молекул. Например, вы можете растворить в воде кухонную соль (NaCl), которая продиссоциирует на ионы Na+ и С1-. Доля ионов Н+ и ОН-, составляющих воду, при этом не изменится.<br />Растворенное вещество увеличивает концентрацию ионов Н+. Например, молекулы фосфорной кислоты Н2РО3 также продиссоциируют на два иона Н+ и один РО3-. А значит, количество ионов Н+ в растворе воды и фосфорной кислоты станет больше, в то время как число ионов ОН- не изменится.<br />Растворенное вещество увеличивает концентрацию ионов ОН-. Например, молекулы едкого натрия (NaOH) образуют ионы Na+ и ОН-. В этом случае концентрация ионов Н+ не изменится, а ионов ОН- в растворе станет больше.<br />На этом можно окончить насыщенный сложными терминами пролог и сделать основные выводы. Избыток Н+ придает воде кислотные свойства, а избыток ОН- - щелочные. Там, где доля диссоциированных молекул не изменилась, вода имеет нейтральные свойства. В целом, подобная характеристика воды называется активной реакцией.</p> <p>Чтобы оценить активную реакцию в цифрах, применяют так называемый водородный показатель. Он равен антилогарифму ионов Н+ в растворе, то есть для химически чистой воды antilog (1/10 000 000) = 7. Для тех, кто не очень дружит с математикой и не знает, что такое антилогарифм, обращаю внимание на количество нолей в доле диссоциированных молекул воды - оно совпадает с величиной водородного показателя. Сокращенно величину водородного показателя нейтральной воды записывают как рН 7. Сокращение рН означает pondus hydrogenii, что переводится с латинского языка как &quot;водородный показатель&quot;.</p> <p>В самом общем смысле при рН 7 вода обладает нейтральными свойствами, при рН&lt;7 она кислая, при рН&gt;7 - щелочная. Для более точного указания свойств воду называют:</p> <p>рН 1-3 - сильнокислой;<br />рН 3-5 - кислой;<br />рН 5-7 - слабокислой;<br />рН 7 - нейтральной;<br />рН 7-9 - слабощелочной;<br />рН 9-11 - щелочной;<br />рН 11-14 - сильнощелочной.<br />В приведенном выше примере список различных веществ, изменяющих водородный показатель, далеко не исчерпан. Все они, независимо от химического состава, оказывают влияние на эту величину. Понижают ее (или, иными словами, подкисляют воду) кислоты и их соли. Повышению водородного показателя способствует наличие в воде щелочей или щелочных солей. Часть веществ не изменяет величину водородного показателя - это нейтральные вещества.</p> <p>В аквариумной практике давно применяются несколько веществ, способных повлиять на активную реакцию. Например, снижение величины рН производят с помощью кислого отвара торфа. Такое же действие имеет растворенный в воде углекислый газ. При разведении аквариумных рыбок нередко используют и ортофосфорную кислоту. Повышение величины водородного показателя производят с помощью раствора питьевой соды (Nа2НСОз). Как вы понимаете, подкислить или подщелочить воду можно любым веществом, обладающим соответствующими свойствами, но для использования в аквариуме оно не должно быть ядовитым. Поэтому приведенный список применяемых в аквариумистике веществ можно считать исчерпанным.</p> <p>Нередко, говоря о водородном показателе воды, аквариумисты употребляют термины &quot;кислотность&quot; или &quot;щелочность&quot;. При этом они применяют их так, будто увеличение кислотности - это то же самое, что снижение водородного показателя, и наоборот. На самом же деле это ошибка. Кислотностью называют количество кислотных остатков в воде и измеряют в мг/л, а это значит, что одна и та же кислотность может соответствовать различным значениям водородного показателя, смотря какой именно силой обладает этот кислотный остаток. Например, в одной пробе в одинаковой концентрации растворена угольная кислота, а в другой - соляная. Так как кислотные свойства соляной кислоты в сотни раз сильнее, чем угольной, то водородный показатель в растворе соляной кислоты будет намного ниже, а кислотность растворов станет при этом одинаковой. То же самое можно сказать и о щелочности. Эти термины в аквариумной практике лучше не использовать вообще.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:29:58 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Одним из важнейших свойств пресной воды является ее жесткость.</p> <p>Жесткостью воды называют содержание растворимых солей кальция и магния - одних из наиболее важных регуляторов многих химических реакций как в неживой природе, так к в живых клетках. Об этом свойстве мы говорим даже в быту, не зная точно, что скрывается за этим термином. Люди говорят, что в жесткой воде плохо мыть волосы, из нее получается невкусный чай, а при кипячении на стенках сосуда появляется много накипи.</p> <p>Вода считается жесткой, если в ней содержится много солей кальция и магния, мягкой - при небольшом количестве этих соединений. Для измерения этого свойства существуют специальные единицы. В разных странах они различные, в нашей литературе чаще всего встречаются немецкие градусы жесткости. Один такой градус (обозначается 1° dH или просто 1°, если из текста понятно, что речь идет о жесткости воды) соответствует 10 мг окиси кальция в 1 л воды. В связи с этим существует классификация:</p> <p>0-4° dH - очень мягкая вода;<br />4-8° dH - мягкая;<br />8-12° dH - средней жесткости;<br />12-21° dH - жесткая;<br />свыше 21° dH - очень жесткая.<br />Хотя кальций и магний близки по своим химическим свойствам, но все-таки это различные элементы, следовательно, неодинаковое содержание их в воде придает ей различные свойства. По этой причине различают кальциевую и магниевую жесткости, то есть отдельно величины жесткости, соответствующие содержанию каждого из этих элементов. В целом, формула общей жесткости воды такова: общая жесткость - кальциевая жесткость + магниевая жесткость.</p> <p>Кроме того, свойства общей жесткости меняются и от того, с какими кислотами вступают в соединение кальций и магний, присутствующие в воде. Например, наиболее распространены в природе соли СаСl2, MgCl2, CaSO4. Сернокислые соли CaSO4 и MgSO4 растворяются довольно хорошо, а вот соединения кальция и магния с угольной кислотой менее растворимы. Угольная кислота Н2СО3 образуется в воде, когда в нее из атмосферы проникает углекислый газ СО2.</p> <p>СО2 + Н2О &lt;=&gt; Н2СО3 &lt;=&gt; H+ + НСО3-</p> <p>Угольная кислота очень слабая. Если многие кислоты известны нам как вещества, разъедающие металлы и вызывающие жжение при попадании на кожу, то это соединение неопасно. Мы ощущаем слабый кисловатый привкус, когда пьем газированную питьевую воду, насыщенную углекислотой. Но все же эта кислота, как и многие другие, вступает в соединения с металлами, например с кальцием и магнием.</p> <p>Са2+ + 2 НСО3- &lt;=&gt; Са(НСО3)2 Mg2+ + 2 НСО3- &lt;=&gt; Mg(HCO3)2 Такие соли - Са(НСО3)2 и Mg(HCO3)2 - называют гидрокарбонатами кальция и магния, они сравнительно нестойкие и могут разлагаться как в результате кипячения воды, так и в процессе фотосинтеза зеленых растений:</p> <p>Са(НСО3)2 + Н2О &lt;=&gt; СаСО3 + Н2 + СО2 Соли СаСО3 и MgCO3 называют карбонатами, их растворимость ниже, поэтому в результате таких химических реакций они выпадают в осадок. В чайнике они образуют накипь.</p> <p>Ту составляющую общей жесткости, которая может быть устранена кипячением, называют временной жесткостью, в отличие от постоянной жесткости, которая не выпадает в осадок при кипячении и состоит из слаборастворимых карбонатов, а также хлоридов, сульфатов и соединений кальция и магния с другими кислотами. По-другому временную жесткость называют устранимой или карбонатной, а постоянную - неустранимой или некарбонатной. Соотношение между общей, временной и постоянной жесткостью можно записать так: общая жесткость (GH) = временная жесткость (КН) + постоянная жесткость (NKH).</p> <p>Обратите внимание, что сокращения GH, КН и NKH являются общепринятыми во всей аквариумной литературе. Например, вы можете встретить запись 12° dGH и 4° dKH, что означает, соответственно, 12 немецких градусов общей жесткости и 4 немецких градуса карбонатной жесткости.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:29:28 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Свойства воды достаточно уникальны, они непохожи на свойства многих других веществ. Например, если бы лед был тяжелее воды, как большинство других твердых веществ по отношению к своим жидкостям, то в наших озерах и реках не обитали бы растения, потому что лед начал бы образовываться на дне и постепенно бы заполнил все озеро. В действительности же слой льда оберегает водоем от дальнейшего промерзания.</p> <p>Есть у воды и другие необычные свойства, в частности она прекрасно растворяет многие вещества. Растворение - процесс непростой. Когда в воде растворяется хлористый натрий, то не надо думать, что соль распадается на отдельные молекулы NaCl, которые перемешиваются с молекулами воды Н2О. В воде каждая молекула соли распадается на 2 части, называющиеся ионами. В нашем примере это ион натрия Na+ и ион хлора Сl-. Ионы обладают зарядами. Те из них, у которых заряд положительный, называются катионами, другие - с отрицательным зарядом - анионы. Молекула воды также распадается на катион Н+ и анион ОН-. Как известно, частицы с различными зарядами притягиваются, и за счет этого молекула вещества была единым целым в сухом состоянии. В воде молекулу хлористого натрия &quot;растащили&quot; по кусочкам как раз ионы воды, потому что противоположные заряды притягиваются, а одноименные - отталкиваются. Процесс распада молекулы на ионы называется диссоциацией.</p> <p>Говоря о растворах веществ в воде, прежде всего, перестаньте думать о них как о целой молекуле - думайте только об ионах. Только они вступают в реакции между собой.</p> <p>Например, если к раствору NaCl добавить еще одну соль натрия, например Na2SO4 то и она диссоциирует с образованием Na+ и SO4-. В воде растворили две соли, а получили три группы ионов: Na+, Cl- и SO4-. И все анализы воды всегда показывают лишь концентрацию определенных ионов, никакие соли целиком в растворе уже не определяются.</p> <p>Например, если вы решите самостоятельно изготовить жидкое удобрение для растений и начнете покупать соли микроэлементов, то часть из них вполне может отсутствовать в продаже. Но не беда, их можно заменить другими солями этого же металла, лишь бы они были неядовитыми.</p> <p>Ведь в удобрении главное - снабдить растение катионами железа, меди, цинка, марганца и так далее, а какие анионы при этом попадут в раствор - не столь важно.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:29:03 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Большинство людей считает, что пресная прозрачная вода не содержит никаких примесей. Но это не совсем так. Если она так чиста, то почему у воды из разных источников различный вкус, почему высохшие на стекле капли оставляют белый налет и почему в чайнике постоянно появляется накипь?</p> <p>Если морская вода во всем Мировом океане из-за постоянного перемешивания течениями имеет одинаковый солевой состав, то пресная в разных местах очень сильно отличается. На состав воды прежде всего оказывает влияние источник: водоемы, питающиеся за счет подземных родников, чаще всего имеют в своем составе большое количество растворенных минеральных солей, а питающиеся дождевой водой - намного меньше. Даже живые организмы оказывают влияние на воду. Известно, что наиболее чистая и прозрачная вода находится в горных озерах и ручьях, в которых практически не обитают рыбы и водные растения. В реках и озерах она насыщена всевозможными веществами, а в болотах этих примесей еще больше.</p> <p>Источником всех природных водоемов являются атмосферные осадки - дождь и снег - практически чистая вода, в которой можно найти лишь растворенные атмосферные газы. Естественно, что капля насыщается газами по пути от облака до земли, а с самим водяным паром, испаряющимся с поверхности реки или моря, никакие растворенные вещества не поднимаются. Лишь после того, как он сконденсируется в холодном облаке в дождевую каплю и та упадет на землю, в воду начинают проникать те вещества, которые одни хуже, другие лучше растворяются в этой среде. Такое соединение, как хлористый натрий, или кухонная соль, уже давно растворено дождями и вынесено в океан, из-за чего вода приобрела соленый вкус. На суше осталось небольшое количество растворимых веществ, и из-за этого речная вода, протекающая по поверхности континентов, минерализована очень слабо, солей жесткости в ней также немного. Пресноводные рыбы и растения приспособились именно к такой среде. В водоемах с повышенной минерализацией обитают лишь отдельные виды бактерий.</p> <p>Именно поэтому аквариумисту приходится работать с водным раствором очень слабой концентрации. Если вы хотите обнаружить какое-то вещество, то необходимо воспользоваться сложными и тонкими методами анализа. В анализах пресной воды измерения выполняются в миллиграммах и их долях.</p> <p>В книгах по аквариумистике традиционно рассказывается о таких показателях, как жесткость, активная реакция, концентрация кислорода и соединения азота. Растениевод также должен контролировать насыщенность раствора углекислым газом, окислительно-восстановительный потенциал, буферность, а также присутствие микроэлементов. К сожалению, большинство авторов описывает эти процессы формально и разрозненно. Химия пресной воды, безусловно, сложна, однако если вы поймете, как перечисленные параметры влияют друг на друга, то вы сможете управлять многими процессами в аквариуме.&#160; </p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:28:35 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Среди аквариумных рыб встречаются и настоящие помощники аквариумиста. Например, лабео двухцветный (Epalzeorhynchos bicolor) и лабео зеленый (Epalzeorhynchos frenatus) все время что-то собирают своими губами с листьев. Тем самым рыбки препятствуют образованию осадков, а значит, помогают поддерживать ваш водоем в чистоте.</p> <p>Наилучшим помощником растениеводы признают кроссохейлуса сиамского (Crossochdlus oblongus), не менее известного под многочисленными синонимами Labeo oblongus, Crossocheilus siamensis, Epalzeorhynchos siamensis, Epalzeorhynchos stigmaeus. Эта рыбка длиной до 14 см окрашена неярко, зато тщательнее других представителей собирает с зарослей осадки и даже нитчатые водоросли. Эпальцеоринхос красиво-плавничный (Epalzeorhynchos kallopterum) очень сходен в окраске с кроссохейлусом сиамским, поэтому их часто путают. Общий фон рыбки песчано-сероватый, спинка коричневатая, брюшко светлое, беловатое. Вдоль всего тела по бокам проходит широкая черная полоса, над ней - золотистый окрас. Плавники полностью прозрачные, черный цвет не захватывает хвостовую часть. У эпальцеоринхоса красивоплавничного полоса широкая, проходит от самого кончика рыльца средних лучей хвостового плавника. Еще одно важное различие - количество усов: у кроссохейлуса одна пара, а у эпальцеоринхоса - две. Очень важно запомнить эти несложные признаки, отличающие два близких вида, поскольку аквариумисты, отдающие предпочтение водным растениям, высоко ценят именно сиамского кроссохейлуса: он лучше других рыб справляется с нитчатыми водорослями.</p> <p>Такие водоросли, помимо классических чистильщиков, поедаются также многими видами рыб. Это могут быть красочные джорданеллы флоридские (Jordanella floridae) или многочисленные представители семейства гудиевых (Goodeidae). Такие рыбки неприхотливы и активны, многие виды окрашены очень привлекательно.</p> <p>Нельзя обойти вниманием и огромное семейство кольчужных сомов (Loricariidae), представители которого питаются только тем, что наскоблят с подводных предметов. По этой причине их губы преобразовались в присоску, которой они могут прикрепляться к коряге или листу растения. Не отрывая рта, челюсти кольчужных сомов совершают грызущие движения, в результате мелкие и частые зубки сдирают с поверхности любые обрастания. В наших аквариумах наиболее популярными представителями этого семейства являются анциструсы долгоперые (Ancistrus dolichopterus). Но анциструсы и некоторые другие крупные сомы могут увлечься и прогрызть молодые листья растений. Поэтому помощников отбирают среди мелких отоцинклюсов (Otocinclus) и их родственников. Не рассчитывайте на то, что сомикам не нужно ничего, кроме водорослей. Регулярно подкармливайте рыбок сухими кормами, падающими на дно.</p> <p>Среди чистильщиков значатся также забавные плоскоперые рыбки, живущие в Юго-Восточной Азии, - гастромизоны (Gasfromyzon), гомалоптеры (Homaloptera) и их сородичи. Они соскабливают водоросли, не повреждая растений. А взрослые гиринохейлусы (Gyrinocheilus) полакомятся мягкими листьями, несмотря на то что малышей часто поселяют в водоем как неутомимых и добросовестных борцов с вредителями.</p> <p>И. Шереметьев</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:27:39 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Решение Вашей проблемы по очистке старого аквариума равноценно очистке стекла от застарелого известкового налета, так называемого «водного камня».</p> <p>На уровне кромки воды на аквариумных стеклах со временем появляется белый налет. Это соли кальция и примеси, содержащиеся в водопроводной воде. Во время постоянного использования аквариума, их легко удалить в процессе плановой чистки– для этого достаточно долить воду выше уровня отложений. Через некоторое время белый налет размягчится, и его можно будет счистить специальной щеткой для чистки аквариума или слабо абразивной губкой, например такой, пользуются хозяйки для мытья посуды или скребком с плоским лезвием.</p> <p>В результате длительного воздействия воды меняется структура стекла - оно мутнеет, теряет прозрачность. Поэтому отчистить старый неиспользуемый аквариум гораздо труднее.</p> <p>Чтобы справиться с белым налетом на стекле аквариума подойдут средства, используемые для очистки стекол в быту.</p> <p>Это могут быть жидкие неабразивные средства на основе кислотных растворов и поверхностно-актвиных веществ, такие как жидкий Силит Бэнк.</p> <p>Пропитать губку раствором моющего средства, аккуратно, но с усилием потереть поверхность стекла под горячей водой. В особо тяжелых случаях поможет замачивание на 15-20 минут. Для этого отчищаемую сторону аквариума установить горизонтально и нанести слой чистящего средства прямо в на стекло, дать постоять, затем оттирать.</p> <p>Белый налет от воды поддается очистке раствором уксусной кислоты. Наполнить аквариум горячей воды, добавить в воду уксус из расчета столовая ложка эссенции на литр воды, дать постоять не менее часа. Осадок размягчится под действием кислоты, и будет легко смываться с помощью губки. После промыть стекло водой с растворенным в ней нашатырным спиртом. Можно застелить обрабатываемое стекло пропитанной в уксусе бумагой, оставить на время, затем отмыть. </p> <p>Более щадящее и безвредное средство для аквариума- лимонная кислота. Порядок действий на выбор:</p> <p>- обрабатываемое стекло расположить горизонтально. Слегка смочить поверхность стекла теплой водой, насыпать лимонную кислоту, чтобы получилась кашица. Размазать кашицу по всей поверхности и периодически перемешивать. Контролировать состояние каждые полчаса, при необходимости операцию повторить.</p> <p>- заполнить аквариум до краев горячей водой, всыпать в воду пищевую лимонную кислоту, количество зависит от объема аквариума, желательно сделать более концентрированный раствор. Известковый налет прекрасно растворяется при кипячении с лимонной кислотой, если это реально выполнить в условиях аквариума, стоит попробовать.</p> <p>Самое главное условие, после очистки аквариума с применением любого из описанных средств- тщательное полоскание под проточной водой, последующая нейтрализация содовым раствором и снова тщательное полоскание! Для удаления остаточного содержания чистящих веществ можно заполнить аквариум и дать воде отстояться в течение нескольких суток, после чего снова прополоскать.</p> <p>Затем аквариум необходимо проветрить на открытом воздухе, и только после этого подготавливать воду для рыб.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 20 Apr 2015 20:23:19 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Каждый будний день, кажется, ничем не отличается от предыдущего: все та же монотонная рутина. Вы просыпаетесь, принимаете душ, идете на работу (школу, институт), отдыхаете и ложитесь спать. С рутиной связаны и многие рутинные действия и вещи, о которых мы часто просто забываем.</p> <p>Узнайте о самых распространенных вещах, не забыть сделать которые часто бывает довольно сложно.</p> <p><strong>1) Стикеры и бирки на одежде</strong></p> <p>Что мы забываем: снять бирки с новых вещей</p> <p>Вы замечали, наверное, как часто забывали снять этикетки с купленных вещей перед тем, как надеть их. Порой бывает довольно сложно заметить их, так как они часто бывают прикреплены сзади, а смотря в зеркало, их просто не замечаешь.<br /></p> <p>Более того, иногда вы бываете так увлечены новой вещью, что красуетесь в ней перед зеркалом, вовсе не видя, что на ней болтается бирка.</p> <p><strong>2) Аквариумные рыбки</strong></p> <p>Что мы забываем: покормить рыбок</p> <p>Все, кто когда-либо имел аквариум с рыбками, знает, что за ними довольно просто ухаживать. Вы идете в магазин, покупаете их, приносите домой, запускаете в аквариум с приготовленной водой, украшаете его, устанавливаете в нем оборудование и можете наслаждаться подводным миром в вашей квартире долгое время перед тем, как вам придется почистить его и поменять в нем воду. Аквариумные рыбки приносят удовольствие тем, кто любит вести пассивный образ жизни, наблюдать за этими спокойными и молчаливыми созданиями. <a href="http://opt.aquarium-pro.ru/" rel="nofollow" target="_blank">аквариумы оптом</a><br /></p> <p>Самая большая проблема в данном случае – не забыть кормить их время от времени. Если вы не покормите рыбок один день, конечно, ничего не произойдет, однако если вы будете забывать это делать постоянно, причем на довольно долгое время, то в один день вы увидите, что ваши питомцы, которые еще пару часов назад чувствовали себя вроде бы хорошо, лежат на дне вверх брюхом.</p> <p><strong>3) Слив в туалете</strong></p> <p>Что мы забываем: сливать воду в унитазе</p> <p>Это довольно пикантная тема, однако сливать воду за собой в унитазе многие из нас забывают довольно часто. Обычно это происходит тогда, когда вас может кто-то отвлечь телефонным звонком или стуком в дверь, либо вы просто задумываетесь о чем-то и у вас вылетает из головы, что после пользования уборной необходимо сливать за собой воду.<br /></p> <p>В некоторых современных туалетах, впрочем, предусмотрен автослив. Видимо, это придумали люди, которые часто забывали сливать воду.</p> <p><strong>4) Почта</strong></p> <p>Что мы забываем: отправить письма, сообщения, посылки</p> <p>День рождения вашей матери уже не за горами? Вы купили ей подарок, упаковали его и приготовили, чтобы отправить в назначенный час. Но ваша мама не получит подарок вовремя только потому, что вы забыли отправить его.<br /></p> <p>К сожалению, мы забываем отправить какие-то важные вещи, будь то поздравительные открытки или важные документы, довольно часто, особенно, когда голова занята множеством других вещей.</p> <p><strong>5) Лекарства</strong></p> <p>Что мы забываем: принять лекарства</p> <p>Миллионы женщин во всем мире употребляют оральные контрацептивы, одним из минусов которых является важность принятия таблеток ежедневно в одно и то же время. Многие выкручиваются, ставя себе напоминания и будильники, однако большинство хоть раз в месяц обязательно забывают принять таблетку.<br /></p> <p>Еще хуже обстоят дела с лекарствами, которые вы принимаете редко. Например, вы начинаете проходить временный курс лечения и должны пить таблетки в течение 1-2 недель каждый день. Гораздо лучше совсем не болеть.</p> <p><strong>6) Ингредиенты рецептов</strong></p> <p>Что мы забываем: положить какой-то важный ингредиент в блюдо</p> <p>Вы знаете, что блюдо, которое вы готовите довольно часто, состоит, к примеру, из муки, яиц и молока. Однако иногда во время его приготовления вы забываете что-то положить, особенно если вас отвлекают посторонние мысли.<br /></p> <p>Многие хозяйки знают, что для того, чтобы не ломать голову, вспоминая, что же еще содержит то или иное блюдо, нужно записать его рецепт и заглядывать в него время от времени во время процесса приготовления. То же самое касается списка продуктов, которые вам необходимо купить в магазине. Если список большой, можно легко забыть самое главное, и тогда придется снова бежать в магазин.</p> <p><strong>7) Бытовые приборы</strong></p> <p>Что мы забываем: выключить приборы</p> <p>Сколько раз было такое, что уходя из дома, вы забывали что-то выключить? Но еще чаще, наверное, было так, что вы вспоминаете, все или не все вы выключили, переживая всю дорогу домой. Даже находясь дома, можно забыть выключить газ, утюг, кофеварку или заснуть, забыв выключить телевизор.<br /></p> <p>К сожалению, такая забывчивость может стоить вам жизни или имущества, поэтому лучше выработать у себя привычку все проверять перед уходом.</p> <p><strong>8) Мусор</strong></p> <p>Что мы забываем: выкинуть мусор</p> <p>Мусор, который скапливается у вас в доме, особенно тот, что появляется на кухне, начинает напоминать о себе неприятными запахами, если вдруг вы забываете, уходя из дому, выбросить его.<br /></p> <p>К сожалению, такое бывает довольно часто, поэтому, вернувшись вечером с работы, вы можете обнаружить по всему дому ужасный запах.</p> <p><strong>9) Особые случаи</strong></p> <p>Что мы забываем: поздравить друзей, близких, коллег с каким-то событием</p> <p>Обычно забывчивостью на события страдают некоторые мужчины, которые особенно не любят поздравлять и оказывать внимание. Женщины тоже могут забыть какое-то событие, но, как показывает практика, гораздо реже.<br /></p> <p>Отсюда и происходят ссоры и обиды. Хотя на самом деле, зачем винить человека в забывчивости того, что ему совсем не важно, либо что имеет слишком малое значение? Вероятно, у вас самих бывали случаи, когда лучшие друзья забывают о вашем дне рождения. Это может произойти со всеми, поэтому не стоит раздражаться.</p> <p><strong>Предметы первой необходимости</strong></p> <p>Что мы забываем: ключи, телефоны, очки, кошельки, зонты и так далее</p> <p>Если вы слишком рассеяны, вы постоянно что-то где-то забываете и теряете, не можете найти какою-то вещь или вспомнить, где ее последний раз видели. Даже самые внимательные из нас порой что-то могут забыть.<br /></p> <p>Например, вы можете отправиться в магазин и забыть кошелек, либо захлопнуть машину или дверь в квартиру, а ключи оставить внутри, либо забыть зонтик или очки в кафе. Частенько нам приходится перерывать весь дом в поисках той или иной вещи, кроме, пожалуй, телефонов, на которые можно позвонить, если в них не выключен звук.<br /><br /> </p> <p>Источник:&#160; listverse.com</p> mybb@mybb.ru (Admin) Sat, 17 Nov 2012 00:19:16 +0400 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Рыбами-людоедами и рыбами, пожирающими сигаретные окурки, сегодня уже не удивить образованного человека. Но рыба, предпочитающая всем видам корма шоколадки «Кит Кэт», это таки сенсация. Чудо природы зовут Гари, он — самец гигантского гурами и живет в лондонском аквариуме «Си Лайф».</p> <p>Прежние хозяева продали 4,5-килограммовую рыбину ученым аквариумистам, потому что Гари перестал разворачиваться в аквариуме. Сумасшедшие любители закормили гурами раскрошенным шоколадом, и теперь Гари ничего другого в рот брать не хочет. Длина его напитанного какао-маслом тела составляет 40 сантиметров.</p> <p>Сотрудница «Си Лайф» Ребекка Картер, присматривающая за Гари, говорит, что любую другую рыбу шоколад бы убил, но только не гурами, которые в Индонезии нормально себя чувствуют в реках, донельзя замусоренных пищевыми отходами и пластиком.</p> <p>Рыбке Гари отроду 10 лет, никаких болезненных симптомов злоупотребления «Кит Кэтом» у него не наблюдается. По соседству с ним живет сом Эд, которого прежние владельцы приучили кормиться с рук.&#160; &#160;</p> <p>Говорят, будто подобной величины рыбку можно поймать в естественном водоеме страны Карелия, и, дотащив до дому живой, закормить шоколадками. Будет рыба-кит. А рыбий пример влияния питания нездоровой аддиктивной пищей на соответствие размеров жизненному пространству можно привести семьям, растущим множество детей в тесных квартирах — из-за чего дети вопреки всякой наследственности вырастают невысокими и инфантильными. Но учтите, что ничего, кроме шоколада эти дети есть не будут, что приведет к их детскому ожирению.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 03 Aug 2011 16:34:14 +0400 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>1. Кормить рыбок нужно 1-2 раза в день, давая столько корма, сколько они съедают за 5-10 минут. Рыб, ведущих ночной образ жизни, можно кормить 1 раз перед выключением освещения или при свете синей лампы. Мальков нужно кормить чаще. Нормальная порция корма для взрослой рыбки составляет 2-5% от веса тела, для мальков - 15%. Желательно выработать график кормления: давать пищу рыбкам в одно и то же время.</p> <p>2. Не бойтесь, что Ваши питомцы будут голодать. Даже если Вы дадите им меньше еды, чем нужно, это гораздо лучше перекармливания. Во-первых, в теплой аквариумной воде остатки корма быстро портятся, рыбки его уже есть не будут, а Вам придется чаще делать уборку аквариума, так как разлагающийся корм загрязняет воду. Во-вторых, от ожирения страдают не только люди, но и аквариумные рыбки. В то время как человек может по своей воле сесть на диету или уменьшить обычный рацион, у рыбок такой сознательности нет. Некоторые виды рыб склонны к обжорству. Они съедят все, что Вы им предложите. А в результате - ожирение, которое может привести к бесплодию и гибели рыбок.</p> <p>3. Полезно раз на месяц&#160; делать рыбкам &quot;разгрузку&quot; - на протяжении дня вовсе их не кормить. Желательно, чтобы разгрузочный день не совпадал с какими-либо изменениями обычных для рыбок условий (уборкой аквариума, сменой воды и т.д.).</p> <p>4. Использование кормушки для аквариумных рыбок облегчает процесс кормления. Сухой корм не расплывается, прилипая к стенкам аквариума. Живой корм не падает на дно, где рыбки, берущие еду с поверхности или в средних слоях воды, его не находят. К тому же, рыбки привыкают, что еда в определенном месте, и по сигналу &quot;кушать подано&quot; плывут к кормушке.</p> <p>5. У рыбок легко вырабатывается условный рефлекс на еду. Сигналом &quot;кушать подано&quot; может быть, например, легкое постукивание по стеклу аквариума. Через несколько дней &quot;дрессировки&quot;, услышав подобный стук, рыбки будут сплываться к месту кормления еще до того, как Вы бросите в аквариум первые крошки еды.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Tue, 22 Mar 2011 19:27:58 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Макропод (Macropodus opercularis Lin.) - одна иа самых старых аквариумных рыб. Ввезена из Юго-Восточной Азии в 60-х годах XIX столетия. Рыбки достигают длины 12 сантиметров (самцы). Они легко акклиматиаируются в аквариумах. Макропод очень красиво окрашен: поперек тела идут, чередуясь, темно-красные, и зелено-голубые полосы. Хвостовое оперение и плавникивишнево-красного цвета, по кромке спинного плавника проходит алая &quot;горящая&quot; кайма, по краю анального плавника - голубая. У хороших экземпляров в хвостовом плавнике имеются длинные красно-бурые нити. К сожалению, макроподы такой окраски встречаются теперь редко: из-за содержания рыбок при низкой температуре любители испортили породу. Макроподы и в самом деле переносят понижение температуры до 14 градусов, но для правильного содержания необходима температура 22-26 градусов. По внешнему виду самка отличается от самца тем, что на плавниках у нее нет длинных нитей, окраска более тусклая.</p> <p>Макроподы, как и другие виды семейства лабиринтовых, при помощи особого устройства в жаберном аппарате могут усваивать в качестве дополнительного дыхания атмосферный воздух. Поэтому они хорошо уживаются в любых аквариумах и не требуют смены воды или аэрации ее. Для разведения в аквариум сажают пару производителей. Уровень воды должен быть около 10-15 сантиметров, температура - 25-26 градусов. Самец делает из пенных пузырьков гнездо, шапкой плавающею на поверхности. Выметанную икру, а затем и мальков охраняет самец, самку после нереста надо отсадить из нерестилища. Когда мальки начнут расплываться из гнезда и самец уже не сможет уследить за ними, его отлавливают, а мальков начинают кормить инфузориями, а затем мелкими рачками.</p> <p>Тернеция (Gyrnnocorymbus ternetzi, Bouienger) - популярная рыбка из семейства харациновых. Родина - бассейн Амазонки. Длина - до 5 сантиметров, самка крупнее самца. Взрослые рыбки серебристые, по бокам имеется две черных вертикальных полосы, анальный плавник (иногда и спинной) и задняя часть тела дымчатые, Хвостовой плавник - прозрачный. Молодые рыбки окрашены ярче: вместо дымчатой они имеют муарово-черную окраску. Лучшая температура для тернеций - 22-24 градуса. Аквариум засаживают светло-зелеными растениями, оставляя в середине свободную зону для плавания. Рыбки любят солнечное освещение, но в аквариуме обязательно нужно оставитъ темный уголок, с более густой порослью. Размножаются они при температуре 24-26 градусов, в освеценном утрениим солнцем или электролампой отдельном аквариуме, где ветви растений на 5-6 сантиметров не достигают поверхности. Нерест происходит над растениями, икра проваливается в их гущу. Как только икрометание кончится, рыбки начинают искать и пожирать икру. Потому их следует сраэу же отсадить. Для лучшего выклева мальков из икры (это происходит обычно через 18-20 часов) рекомендуется слегка подлить свежей отстоянной воды той же температуры.</p> <p>Кардинал (Tanichtys albonubes Lin.) - очень неприхотливая рыбка. Родина ее - юг Китая, Свое название она получила из-за сходства ее окраски (красные плавники и голубовато-коричневая спинка) с цветом кардинальской мантии. Длина - до 3-4 сантиметров. Для трехчетырвх рыбок достаточно аквариума вместимостью 4-5 литров. Кардиналы любят густую заросль мелколистных растений и яркое солнечное освещение. Нормальной для них является комнатная температура, при 20-22 градусах они начинают размножаться. Самцы отличаются более поджарым, вытянутым телом. Самки а течение 20-25 дней ежедневно выметывают по 4-6 икринок, затем наступает перерыв на такой же срок. Поскольку икра выметывается постепенно, мальки выклевываются в течение нескольких дней. Взрослые рыбки редко поедают молодь, надо только хорошо кормить их, а малькам своевременно подливать раствор с инфузориями.</p> <p>Данио рерио (Brachydanio rerio Hamilton - Buchanan) - в переводе означает &quot;рыбка-рисинка&quot;. Родина - быстрые речки Индии, Длина - до 5 сантиметров. Данно рерио окрашена в золотистый цвет, по которому проходит несколько темных синеватых продольных полос. Самка имеет полное брюшко. Рыбки стадные, хорошо живут по пятьшесть штук и более, любят мелколистные растения, солнечный свет, простор для быстрого плавания. Могут жить при комнатной температуре, но лучше подогревать воду до 20-24 градусов. Перед нерестом самцов отсаживают от самок на две-три недели, в затем соединяют их в нерестовом водоеме. На родине данио нерестятся в струе воды, не видя своей икры. В аквариуме падающая на дно икра все время отвлекает рыб и они, прекратив нерест, бросаются ее пожирать. Для спасения икры пользуются разными способами. Можно проводить нерест в длинном узком аквариуме, один конец которого густо зарос мелколистными растениями. Второй способ сложнее, но более результативен: из стеклянных трубок и проволоки делают решетку на всю площадь дна и подвешивают ее на расстоянии 4-5 сантиметров от грунта аквариума. При нересте икра проваливается сквозь решетку. Этим приспособлением можно пользоваться и при икрометании других рыб.</p> <p>Список литературы</p> <p>Т.Гаврилова. Популярные рыбки наших аквариумов.</p> <p>Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта <a href="http://www.aquaria.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.aquaria.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Admin) Tue, 22 Mar 2011 19:24:01 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>В природе длина тела гуппи обычно не превышает 6 см. Селекционерами выведены гуппи с длиной тела около 8 см. Самки и самцы сильно отличаются друг от друга размерами, формой и окраской. <br />Самки гуппи&#160; намного крупнее самцов, длина их тела составляет в среднем 5,5—6 см (максимум — 8 см), брюшко округлое, окрашены невзрачно, обычно в серый, коричневатый или&#160; оливковый цвет, возле анального отверстия — большое темное пятно. Плавники у самок исходной (дикой) формы и у большинства породистых представительниц — округлые и прозрачные. Выведены породные группы, у которых самки имеют яркоокрашенное тело, с украшениями на плавниках в виде пятнышек черного, желтого и красноватого цвета. Самцы&#160; в среднем не превышают в длину 3 см, у них маленькое, узкое, яркоокрашенное в задней части тельце с узором из пятен различной формы и цвета, переходящим на хвостовой плавник. </p> <p>В природе известно несколько цветовых вариаций самцов гуппи. У самцов из венесуэльской популяции в окраске тела преобладает зеленый цвет, у барбадосских самцоаокраска красно-черная, у тринидадских — золотисто-зеленая, голубая, фиолетовая. В настоящее время усилиями селекционеров выведено большое ра¬нообразие форм самцов гуппи. Они сильно различаются по размерам и форме хвостового плавника и окраске. От диких видов гуппи,&#160; самцы которых имеют небольшой округлый плавник, выведены породы, имеющие лентовидный, веерный, мечевидный, лировидный, шлейфовый, шиловидный и других форм хвостовой плавник. Размеры хвостового плавника самцов некоторых пород превышают длину тела самой рыбки. Разнообразен по форме и спинной плавник. Он может быть круглым, треугольным, прямоугольным, лентовидным. </p> <p>Одной из причин большой популярности гуппи является способность этой южноамериканской рыбки жить в самых разнообразных условиях. Гуппи - самая неприхотливая из аквариумных рыбок. Пара гуппи может довольствоваться объемом аквариума в 1,5-2 литра, самцу достаточно 0,5 литра воды, а самке — около одного литра. Для крупных пород гуппи и пород с вуалевыми хвостами аквариумы должны быть в два-три раза больше. Обычно дли них бывает достаточно аквариума, в котором на каждого самца приходится 1 — 1,5 литра воды, а на самку — 2—3 литра. Оптимальный уровень воды для гуппи — 35—40 см. Чтобы рыбки не выпрыгивали из воды, аквариум не доливают до краев, оставляя свободными 5—6 см, а сверху аквариум накрывают покровным стеклом. Длина аквариума для селекционных форм гуппи должна быть не менее 40 см. </p> <p>Температура воды, при которой могут жить гуппи, находится в очень широких пределах — от 15 до 36 °С. Однако следует иметь в виду, что от температуры зависит рост и развитие гуппи. При очень высокой температуре (более 26 °С) развитие рыбок происходит ускоренными темпами, они рано взрослеют и становятся половозрелыми и быстро стареют. При этом их породные качества обычно не набирают полной силы и великолепия. При пониженной температуре (менее 20 &quot;С) рыбки чувствуют себя неплохо, однако окраска у них становится менее интенсивной. Оптимальная температура воды для гуппи — 20—25 °С При этом желательно обеспечить постоянство температурного режима, оборудовав аквариум обогревателем и терморегулятором. </p> <p>Вода для гуппи должна быть чистой, отстоянной в течение двух-трех суток. Один раз в неделю необходимо гуппи фото проводить уборку аквариума от экскрементов, подгнивших листьев растений и грязи. Во время каждой уборки производят подмену части воды на свежую такой же температуры. В больших не густо заселенных аквариумах достаточно заменять одну десятую часть объема воды. В небольших аквариумах и аквариумах, в которых содержат селекционные формы гуппи, необходимо производить постепенно в течение недели замену '/з—2/з объема воды. Резкое добавление в аквариум большого количества свежей воды приводит к повреждению спинного и хвостового плавников у вуалевых самцов гуппи. </p> <p>Кислотность и жесткость воды большого значения при содержании гуппи не имеют. Гуппи могут жить в мягкой и жестковатой воде с рН 6,8—8,5. Оптимальная кислотность воды для гуппи — 7, а жесткость — 8— 15°. Несмотря на малотребовательность гуппи к кислотности и жесткости воды, мягкая и кислая вода для них нежелательна. </p> <p>Опытные аквариумисты советуют добавлять в аквариумную воду для гуппи поваренную или морскую соль и йод. На каждые 10 л воды добавляют по одной чайной ложке соли и одной капле<br />5% -ного спиртового раствора йода. Соль и йод добавляют в воду заранее, перед заливкой ее в аквариум, хорошо растворив их во всем объеме воды. Содержание в аквариумной воде соли и йода не только улучшает самочувствие рыб, но и препятствует развитию многих вредных микроорганизмов.</p> <p>Аэрация воды в аквариумах с гуппи не обязательна. Более того, по мнению ряда авторитетных специалистов, она не желательна. В фильтрации воды с помощью специальных фильтров также нет острой необходимости. Достаточно проводить еженедельно уборку аквариума и подмену части воды. Вместе с тем может возникнуть необходимость содержания большого числа гуппи в одном аквариуме, когда на одну особь приходится меньше положенного объема. В этом случае круглосуточная аэрация и фильтрация воды&#160; в аквариуме обязательны. </p> <p>На дно аквариума укладывают грунт из темного крупного песка и мелкого гравия. Перед укладкой грунт необходимо хорошо промыть и прокипятить. Два раза в год в аквариуме проводят генеральную уборку, во время которой грунт вынимают из аквариума и хорошо промывают под проточной водой. </p> <p>Сверху на аквариуме устанавливают осветитель. Освещают аквариум в течение 12 часов в сутки в одно и то же время. Необходимую мощность освещения определяют исходя из расчета 0,75 Вт на 1 л воды в летнее время и 1,25 Вт на 1 л воды в зимнее время. Общая продолжительность освещения аквариума не должна превышать 14 часов. Круглосуточное освещение аквариума приводит к бесплодию рыб. </p> <p>Пищевой рацион .</p> <p>Пища для гуппи должна быть питательной (содержать все необходимые питательные вещества) и разнообразной. Лучший корм для гуппи — живые мелкие беспозвоночные животные: мотыль, трубочник, дафнии, циклопы, артемия, энхит-реусы, коретра, дрозофила. Энхитрею дают в ограниченных количествах во избежание ожирения рыб. Трубочник не рекомендуется давать беременным самкам. Сухих ракообразных дают только как дополнение к основному живому корму. Переддачей рыбкам такой корм необходимо обогатить витаминами. Для этого на 20 см3 сухого корма добавляют одну каплю чистого рыбьего жира (без вкусовых добавок!). Приготовленный корм можно использовать не более трех дней, а остатки необходимо выбросить. Разнообразить рацион гуппи можно скобленым мясом говядины, филе морской рыбы, свежим обезжиренным творогом. Иногда в пищевой рацион гуппи можно включать крошки белого хлеба и запаренные овсяные хлопья быстрого приготовления (но не мюсли!). </p> <p>Гуппи обязательно необходимо давать помимо животной пищи растительные корма. Для этого больше всего подходят нитчатые водоросли. Последние при хорошем освещении аквариума самостоятельно развиваются в аквариуме. Полезно скармливать гуппи тертую морковь, смешанную с энхитреей.<br />Кормить гуппи обычных породных групп можно один раз вдень. Породные группы с вуалевыми хвостами, чувствительные к условиям среды, необходимо кормить не менее двух раз в день. При любом кормлении (как одноразовом, так и многоразовом) корма давать нужно ровно столько, сколько рыбы смогут съесть за пятнадцать минут. Остатки корма после кормления удаляют из аквариума с помощью отсасывателя. </p> <p>Гуппи — миролюбивая рыбка, в аквариуме уживается с самыми различными рыбами и другими животными. Важно только, чтобы соседи по аквариуму не были агрессивными. Хищники могут обрывать гуппи хвосты, особенно малоподвижным вуалевым формам, а крупные животные могут съедать гуппи целиком.<br />При благоприятных условиях содержания и хорошем уходе гуппи болеют очень редко, чаще всего — микобактериозом, триходиниозом, плистофорозом, «плавниковой гнилью», «красной паршой», сколиозом.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Tue, 22 Mar 2011 19:21:59 +0300 https://aquarium.userforum.ru/viewtopic.php?pid=16#p16